NISSAN Primera P12

Mike8

Владимир, кроме доделанного термостата, скрепку используете в пробке радиатора или нет?

Владимир 71

майк езжу без скрепки и с ней попеременно
со скрепкой лучше-антифриз всегде в головке БЦ находится на холодную-а без скрепки на холодную антифриз сжимается и в головке его нет-выкрутите на холодную датчик температуры и сразу увидите-антифриз не потечёт

----------

кстати-майк-хочу на зиму поджать пружину термостата на 82 градуса и довести до 90 чтобы машинка меньше зимой кушала

----------

майк ешо одну фишку делаю-кнопкой подключаю диод в прямом включении паралельно датчику температуры-сразу комп видит температуру 81-91 градуса в зависимости от температуры и форсунки бензина льют на 10-15% меньше-расход становится меньше-но это только для холодов!все параметры смотрю через адаптер и компьютер-использую программу TECU.

korsar.sl

Угробите вы движок своими экспериментами. С диодом в паралель датчику - вообще шедевр. Хотя сам , как электронщик, люблю эксперименты, но не такие жесткие)). У вас же и венты включаться начнут не на 95, а ниже. А вообще для этого движок "чипуют" - это более корректно будет...
Вы тут все режимы движка уже нарушили. Я вот тоже экспериментировал с термостатами, но ни к чему хорошему не пришел. Самый эффективный способ - замена прокладки. К слову - снимал даже термоклапан на 95. На одном х трейле - катались год - прокладку не выдуло (по вашей теории должно бы). А вообще - гильзы из чего и с каким покрытием на QR сделаны? - (ссылку если можно) и откуда инфа про 200 град на гильзах и 95+ на блоке. Открытие клапана на 95 начинается, но клапан термоэлементом сморит в полость головки блока, где и стоит датчик t. Поэтому 95 град - это в головке, как понимаю, а что там в блоке не понятно, тем паче вы "дренаж" винтиком закрутили.

----------

По стрелке лучше не судите - она у вас с места сдвинется, когда за 110 зашкалит. Лучше что-то типа мультитроникса поставьте.

Владимир 71

диод поднимает температуру включения вентилятора всего на 1 градус-мерил компьютером TECU включается на 94 градуса-а счас расход на 10% меньше-но за счёт того шо лямда зонды видят обеднённую смесь коррекция на форсунки идёт 105%. но всё равно время открытия форсунок на хх и прогретом двигателе(91 гр)-составляет 2,38мс-а без диода 2,56мс

----------

корсар-вот смотрите!коэф.теплового расширения у блока 22-а у гильз 11мкм на метр на градус-а это значит шо гильзы должны РОВНО В 2 РАЗА СИЛЬНЕЕ НАГРЕВАТЬСЯ-и если антифриз имеет 95 градусов-то блок 190(добавляем тепловое сопротивление 9мм гильзы-енто ешо 38 градусов и имеем у сухом остатке 190+38=228 градусов-если хто помнит яка темпа у поршня-правильно максимум 250 градусов.а если успомнить яка темпа кипения масла (ну в пример мобилку 1 0W40)правильно-220 градусов.т.о. японские инжинеры угадали(они ведь знали физику 8 класса)!

----------

майк-даже когда газую пузырьков нет-за 1,5 года проехал 13000км) антифриз ни грамма не доливал-так и езжу с доделанным термостатом(открывается при 97 градусов)

Mike8

Владимир, проверьте наличие пузырьков в расширительном бачке, попросив кого-нибудь погазовать до 2500-3000 оборотов. У меня они есть. Скрепка не решает проблему прокладки, она просто отводит газы сразу из системы. И без давления внутри системы охлаждения антифриз не просачивается в цилиндр. Вопрос в том насколько вредна такая езда. Пока езжу нормально, стрелка термометра выше половины не поднимается. Посмотрю как зимой будет греть печка.

korsar.sl

Ну ладно, про диод спорить не буду - время открытия форсунок не замерял при разнице в 1 градус - да бог с ними (хотя про экономию в 10%слабо вериться), но про расширение тепловое - поднимая t открытия клапана (который перекрывает контур охлаждения блока цилиндров и самих цилиндров), вы повышаете температуру и в блоке цилиндров, а не только температуру самих гильз. Причем здесь тогда 95 градусов это или 98? Если (как вверху вы пишите) ОЖ на гильзах начинает закипать и это ведет к интенсивному нагреву цилиндров - допустим. Но кипение ведет к локальным перегревам, в том числе и самого блока (ОЖ кипит то в БЦ). А сам процесс кипения уж никак не способствовать нормальной работе двигателя. Даже ,если предположить, что он прекращает прорыв газов - думаю вреда будет больше и по износу ЦПГ и т.п.
Не проще ли все-таки провести ремонт и эксплуатировать двигатель с заданными разработчиками параметрами? Вообще я думаю, что клапан стоит для более быстрого прогрева двигателя ( т.е. для экологии). В инете также не нашел серьезных статей применения второго термостата для компенсации температурных деформаций. Да и - клапан на 95 - идет без виброклапана в оригинале и такой стоял на авто , собранных в Японии. И это не китайская подделка.
Все ИМХО.

Владимир 71

корсар-всё намного проще чем вы даже думаете!когда есть движение антифриза(а ведь его помпа гоняет по контуру)вы НИКОГДА не получите закипания жидкости.мало того я вам очень страшную тайну открою-температура бц и головки в двигателе никогда не превысит 95-96 градусов-все знают шо вентилятор включается бу при 95 градусов-я ездил в прошлом году по городу часа 2 в июле-темпа была +26 градусов и смотрел по ноутбуку через TECU температуру-она изменялась от 95(когда машина стояла и вентилятор включался при 95) до 91(при езде-вентилятор выключался).ешо раз повторяю-термостат на 95 градусов отвечает ТОЛЬКО за охлаждение бц, а на 82 градуса-за охлаждение головки и никак не иначе,причём термос на 95 нужен(вы только подумайте как гениально япы придумали)ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СИЛЬНОГО НАГРЕВА МОКРЫХ ГИЛЬЗ! я перед япами снимаю шляпу-никогда и в жизни не придумал подобное.

----------

корсар мой ремонт двигателя когда пузырило в расширительном бачке заключался только в одном-я увеличил температуру открытия термостата на 95 градусов(или привёл в норму старый термостат)-30 минут работы и ни рубля семейного бюджета(не считая 7 дней сидения в интернете и просчёта коэфициентов теплового расширения чугуния и люминия.усё-никаких тебе проблем якобы с пробитой прокладкой-вы только вдумайтесь як люди пишут-пробита прокладка гбц.как вы можете пробить воздухом под давлением в 50 очков(а такое давление у цилиндрах) 2 стальные прокладки толщиной по 250 микрон каждая!

----------

вот посмотрите як у совдеповских дизелях с мокрыми гильзами инжинеры решили проблему герметизации гильз к головке
Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


----------

кстати,корсар,если вы будете охлаждать гильзы быстре бц то тогда и будут выхлопные газы идти в антифриз-енто усё!

korsar.sl

Да знаю я когда включается и выключается венты - у меня постоянно этот параметр на табло выведен! На моем авто 95 -вкл, 90 -выкл - 1 скорость. 2 скорость (у одного вента) вкл на 105.
Температура измеряется в ГБЦ - точнее в том месте, где датчик стоит и он сообщается в термоэлементом клапана (на 95 который). А вот какая t за клапаном - мне неизвестно, тем паче вы даже "дренажное" отверстие предлагаете закрыть. Про закипание и "полезность" этого писали вы (посты выше). Кстати на "тягунах" температура (в зоне датчика) поднимается и до 100.
Далее - регуляция температуры в БЦ осуществляется клапаном на 95 - разве я спорю? Мне непонятно только почему сами цилиндры будут нагреваться больше в 2 раза, чем блок цилиндров - ОЖ там и там одна и та же (за клапаном 95)!
Далее - если бы ваша теория была верна, то достаточно было бы заменить термостат и клапан - все бы пришло в норму - вы же меняете температурные режимы и в БЦ (при "завинченном клапане 95) какая температура неизвестно, понятно, что в зоне термодатчика (по сути в ГБЦ) она не превышает 90-95 (ну 100) - там антифриз гоняется по кругу малому или большому и охлаждается.
Далее - прокладку на QR не пробивает действительно и, наверное, проблему можно было бы устранить подтяжкой болтов ГБЦ, однако уж если это делать, то проще и прокладку заменить (она все таки деформируется при эксплуатации), да и болты, которые надо либо проверить на "вытяжку", либо заменить, т.к. по информации с ИНЕТ "хитрая" протяжка болтов на QRах как раз связана с тем ,что они тянутся почти до предела текучести металла и их неправильная затяжка приводит к очередному "продуванию" прокладки через короткое время.

Владимир 71

корсар а я и поменял термостат когда купил контрактный двигатель в Москве.мне ешо продавец говорил-поменяйте все термостаты.я не стал менять и проехав 200км- снова пузыри в расширительном бачке(был май 2014г).тогда я поставил скрепку -пузырей не стало-но проехав ешо 300км(а уже потеплело-18 градусов на улице у конце мая) снова пузыри пошли.тогда я купил новый термостат на 95 градусов(600р)-но там не было клапана для прохода воздуха-а было отверстие 3мм.я поставил болтик на 3мм в отверстие клапана-проездил ешо неделю и снова пузыри-и енто пипец на новом термосе(уже июнь и темпа 20-22 градуса).тады юзается инет(целую неделю сидел) и при помощи физики 8 класса принимается решение подтянуть пружину термоса на 95 градусов.УСЁ-Я СЧАСТЛИВЫЙ ЕЗЖУ НА ПРИМКЕ!сьездил домой в белорусию и обратно-по пути заехал к шурину(неделю бухали-кстати в белорусии класное вино плодовоягодное по 60р бутылка)приехал домой-антифриз на месте(ни капли не ушло)и это при температуре воздуха-25 градусов и гонял изрядно по минке-120-140км.ч.-проехал за отпуск 1500км.и тепереча катаюсь-проехал на переделанном термосе 13000км-полёт нормальный-чего и вам желаю.да ,кстати,оригинальных термостатов с клапаном для воздуха за 5 лет эксплуатации QR20 так и не встречал

korsar.sl

Да я читал, что у вас все ОК. Мой пример (текущий, почему меня эта тема заинтересовала) - в семье 3 х трейла 2 -Т30 (один праворулька, один с салона) и т31 (с салона, российский). Движки QR20 и QR25. Сейчас на моем "европейце" Т30 QR25, пробег 200т пошли пузыри после того, как в 35 градусную жару проехал по перевалу (двиг не перегревал, температура выше 104 не поднималась, да и то до этой отметки поднялась, когда антифриз давить в бачек стало). Со скрепкой антифриз не уходит.
Что делал (уже ради интереса) - ставил термостат на 76 и клапан на 95 (для чего не описываю - на дроме в профильной ветке тема есть про QR25 и его "не охлаждение" до 90 при 30 и выше за бортом). Снимал вообще клапан на 95 - праворульный 2 года ездил без него - ничего не побежало и не продулось, только грелся дольше зимой.
Естественно менял термостаты и клапана с проверкой в кипятке на открываемость - у меня их сейчас по 2 -3 комплекта каждого лежит.
Вот "зажать " пружину по вашей технологии еще не пробовал - на выходных могу проверить, хотя очень сомневаюсь, что это поможет, ради интереса. Движок все равно хочу капиталить полностью.

Да и термоклапан, который на 95 градусов идет в QRы без виброклапана, а просто с отверстием (почему -не знаю, может быть как раз для выдерживания каких либо температурных режимов. Это оригинал. такой стоял в моем леворульном трейле с салона 9производство Япония), такой стоит в Т31 российской сборки с салона и такой стоит в праворульном б/у из Японии.