именно чет и нечет!

Мда !!! Ну ты и молодец !!! Доканал его.:thumbup:

Думаю надо смотреть синхронизаторы на чётной. Видать без маселка хозяин поездил (или низкий уровень).
Усилие приводных моторчиков не безграничны. Да и шестерня второй передачи стоит в неудобном месте для смазки. Смазывание в этой коробке за счёт разбрызгивания масла.

Рено с Ниссаном свадьбу сыграли, Фиат сам по себе.

----------

С маслом там все в порядке было - перед снятием сливаешь всегда, иначе все на полу окажется (полуоси сняты). Масло чистейшее, ни намека на износ. Я уже писал - калибровка точки касания даже не начинается (ее слышно), а вот все остальные процедуры адаптации проходят. При невозможности включения передачи однозначно получим код неисправности (что у меня и было после адаптации на другой коробке), положение моторов заданное и фактическое, скорость вращения, а также ток через мотор контролируются. По поводу усилия - сколько рукой развиваешь, закручивая шуруп отверткой? Не меньше этого моторчика. Только у него на валу шестеренка диаметром 7-8 мм, а работает на шестерню диаметром 70-80 мм (если не больше) - соответственно и усилие больше в 10 раз. Так что там хватит сил впихнуть шестерню в шестерню со скрежетом и без синхрона.

За идею спасибо, но реализовывать не буду - товарищи с Израиля это уже проходили. Разобрали коробку, нашли тугую вилку - обрадовались, но рано. Они потом даже ставили коробку целиком с донора - не запускается адаптация точки касания и все. А коробка с компом другая совсем, с исправной машины.

Машину отзову в любой момент - идей нет что проверить, в чем может быть косяк. Думаю, что какой-то левый сигнал все портит, вроде включенного кондиционера (датчик давления), света, тормозной лягушки или что-то в этом роде. Причем в блоках данных коробки и мотора этого сигнала нет - я сравнивал данные с двух машин. То, что написал - проверил, больше ничего в голову не пришло, кроме как купить второй CLIP и сравнивать две машины одновременно, все подряд, раз нет идей, что проверять.

Остаётся информация для ТСМ о нагрузке на двигатель. Тормоза получается отпадают так как машина трогается но плохо включается с первой на вторую. Я так понял.
Усилие прижатия диска сцепления на этом сцеплении меняется в зависимости от передаваемого крутящего момента.
Чем больше крутящий момент двигателя тем сильнее выжимной подшипник жмёт на корзину.
Смотри информацию о нагрузке на двигатель. Может чего начиповали там.
Или же на оборот. Коробка ограничивает обороты двигателя пока не будет синхронизации оборотов коробки и двигателя.

Ну у меня вроде на следующей неделе тоже намечается такая машинка из Киева. Её уже полгода по Киеву таскают на шнурке.
Будем кумекать на пару.

Давай попробуем вместе. Только донора (показания снимать) рядом поставь.

Информацию по нагрузке я смотрел - все есть и правильная.

Насчет начиповали - ну ладно, допустим, у меня попалась чипованая. А ребята в Израиле подкинули даже моторник с донора и тоже не шла адаптация. Не складывается картинка.

Очень похожие симптомы, как те, что перечислены в первом посте. Появились ошибки CHECK HILL START ASSIST + на КРАСНОМ фоне AUTO GREABOX OVERHEATING. В этот момент машина уходит в нейтраль. На заглушенном двигателе ошибки также появляются, гаснут, передачи прыгают произвольно из нейтрали по всем позициям. Авто превращается в кирпич на дороге, который нельзя подвинуть (ручник автомат). Завести не получается. Простоял последний раз минут 40. Потом завелась, доехал до дома. Был у официалов. Клип ошибок не показывает даже при движении в тот момент, когда коробку скидывало в нейтрайль. Диагност точную причину сказать не смог. В итоге предложено менять сцепление и блок управления. Цена вопроса у официалов 220 т.р. (в Воронеже то). Перепрошивать новой прошивкой блок управления не предлагали. Машина 2010 года, дизель, реальный пробег 220 тыс.км. (цену по пробегу что-ли задвинули, рупь за тыщу км? :))). Еще диагност отметил, что не должны быть одинаковые точки проскальзывания дисков сцепления, у меня они по 9 мм.
Вопрос знатокам: стоит ли проходить путь наименьших затрат при поиске неисправности а) сначала прошить новой прошивкой блок управления б) заменить блок управления в) заменить сцепление. Или не мучиться, а вламываться в ремонт сразу?

P/s. Машина уходит в аварийный режим чаще, когда 1) на улице жара, 2) едешь с небольшой скоростью 20-50 км держа газ "по серединке" (не разгоняешься и не сбрасываешь)

Поражаюсь логике официалов - в любой непонятной ситуации меняй сцепление и сруби бабла.
По симптомам это эбу

Если это ЭБУ - то в момент когда появляются транспаранты на табло (CHECK HILL START ASSIST + AUTO GREABOX OVERHEATING)
машина не будет заводиться. Если именно в этот момент CLIP будет подключен, он не найдет ЭБУ КПП. Блок просто не выходит на связь.

Из моего опыта:

- прошивка не помогает, блок так же будет отваливаться.
- заменив блок, не обязательно сразу менять сцепление.

Делал Мегана с аналогичной проблемой, сцепление поменяли спустя год после замены блока. Один раз выбило код по сцеплению, а так как в запасе лежало почти новое сцепление (купили б/у коробку ради ЭБУ) - заменили.

Я бы начал с замены блока на новый, тем более они сейчас здорово подешевели (45-50 т.р.)

Вбиваем в Google 310320749R, находим поставщика, переходим в каталог и смотрим применимость. Подходит - покупаем, нет - ищем дальше.

Благодарю за мнение. Еще вопросы:
1. Насколько быстро (сложно) меняется ЭБУ, какие сопутствующие детали необходимо прикупить ?
2. Не будет ли портить изношенное сцепление новое ЭБУ (там, все-таки, не только плата, но и движущиеся части, насколько я понял) ?
3. Если известны спецы в Воронеже по данной проблеме, просьба поделиться контактами (общение с официалами расстраивает, компетентных специалистов нет)

Блок меняется не долго, и не сложно. Но после замены его надо прошивать и адаптировать. Для этого нужен CLIP и умение им пользоваться. Фактически, программирование и адаптация вызывает, как показывает практика, намного больше вопросов, чем замена блока как таковая.