1. Если бы форсунки подтекали на столько, что "раз 10-12 он запускался с отключенным бензонасосом и работал", то это нельзя было бы не заметить по запредельным SFT/LFT при заведенном двигателе.
Поэтому есть резон перепроверить при отсоединенных шлангах EVAP и PCV заглушив ответные штуцера), и конечно, записать лог этого феномена.
Заодно, пепроверить активным тестом Techstream факт отключения насоса.

1/2 Off. Кстати, созвонитесь с дилерской СТО, вроде еще актуальна сервисная компания по замене топливозаборника в сборе из-за системы улавливания паров топлива с угольным абсорбером в топливном баке (если у Вас таковой).

alfalsh,

при отключении топливного насоса давление никуда не уходит из системы, потому что есть еще и механические детали:
1. обратный клапан в топливном насосе - он не позволяет выливаться накаченному топливу обратно в бак, тем самым помогая насосу выдавать нужную мощность.

2. регулятор давления - он служит для сбрасывания излишнего давления в топливной системе, если я не ошибаюсь то в нашей машине это 3.5 бар. Все что выше он будет сбрасывать обратно в бак. Это механическая деталь с пружиной отрегулированной на заданное давление.

Про феномен, его относительно легко объяснить. Когда я отключил колодку проводов от насоса, давление в системе осталось 3.5 бар и это нормально если система герметична.
Далее я запустил двигатель, а так как в системе, в частности в рампе достаточно бензина, машина работала и форсунки работали в штатном режиме. То, что она 10-12 раз запускалась - это не гут, но опять же можно относительно просто объяснить. Если не работает система EVAP, то в системе остается много газов и эти газы проталкиваются в рампу и машина, хоть и неустойчиво все равно продолжает работать.

Повторить эксперимент попробую, но позже, сейчас хочу заняться форсунками. И тут хотел спросить вашего совета. Чем можно промыть со снятием (заодно поменяю все резиночки на новые), только винсом или можно использовать любую промывку для инжекторов (здесь сложно достать винс(( ) ?

Следующий вопрос, а есть ли смысл промывать эти форсунки, если в этом доке ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]) пишется, что лучше сделать замену с `23209-39146` на `23209-39145` или стоит таки побороться (все-таки цена новых около 30 тысяч)?

Параллельно хочу проверить абсорбер и `клапан продувки адсорбера`, чтобы понять причину скопления такого большого количества газов. Эта система работает только когда автомобиль находится в движении, она открывает клапан, который выпускает пары из бака во впускной коллектор, где сжигаются. Поэтому на наших авто нет клапана на крышке заливной горловины бензобака, чтобы не загрязнять природу.

Да, и огромное вам спасибо за помощь! :smile: Благодаря вам я получил достаточно много опыта, научился читать графики, работать с программой и уже приблизился к окончательному решению проблемы запуска автомобиля после остановки через час.
Вы отличный учитель!

Ok,
Просто вопрос. Что мешает запустить двигатель с отключенным насосом и дождаться когда он заглохнет??? Я предполагал, что делалось именно так.
А дождавшись его температуры , например, 60 гр., запускать его , естественно, восстановив управление насосом.
Повод для повторной очистки форсунок?
Оригинальный номер форсунок? Какого они цвета (черный или серый)?
Увы, у меня нет сравнительных данных об эффективности очистительных жидкостей.

Клапан управления продувкой можно проверить активным тестом активации VSV for EVAP Control.

+Хотя бывают и такие рикаминдацииВидимо теперь надо спрашивать не чем накурились, а чем чем туркнулись :biggrin:

alflash,

Именно так я и сделал и чтобы не откручивать топливную рейку :smile: я должен не только отключить колодку насоса, но и отработать весь бензин который остался в рейке. Так я и сделал. Отключил провода к насосу, завел двиг и отработал весь бензин, который был в системе/рейке. (просто он очень долго заканчивался и видимо еще и на парах бензина машина тоже может работать) Поставил колодку с проводами на место и через час запустил двигатель. И как видно из последнего лога автомобиль запустился за 0.46 секунд - отличный результат.

Так как двигатель запустился хорошо и это видно из Starter signal 460ms - значит текут форсунки именно на горячую.

Кстати, нашел таки винс у нас, но там написано для промывки на спец. оборудовании, т.е. только со снятием на стенде.
Будет ли считаться спец. оборудованием шланг к форсунке и ток от аккумулятора или обязательно использовать например схему с вашего сайта?

Бежевый, номер по каталогу 23209-39146

Добавил док, смотрите во вложении

Да, обязательно попробую это

:biggrin:

alfalsh, проверил этот клапан `Клапан вакуумный топливной системы` номер `90910-12276`

Работает он так если создаешь разрежение со стороны впуска - немного пропускает воздух без питания. А если подаешь питание то не открывается при разрежении. Без разрежения открывается.

Второй вариант. Если дуешь воздух со стороны адсорбера - то немного пропускает воздух, подаешь питание не открывается. Убираем давление воздуха - открывается с питанием.

Надеюсь я не слишком сильно тороплюсь, но исходя из этого делаю следующий вывод.
1. На адсорбере забита трубка сообщения с атмосферой.
2. Клапан не работает как требуется по книжке.

Теперь как это связано с плохим пуском.
1. Катаемся на автомобиле и пары накапливаются в баке, много паров.
2. Глушим машину.
3. За время стоянки немного пропускающий клапан обогащает парами впускной коллектор.
4. Заводим автомобиль и имеем проблему с пуском.

Вывод предварительный. Сегодня куплю клапан с гранты (тут в свободном доступе) подключу и проверю. Чтобы долго не ждать родную деталь.

Что мешает отключить для эксперимента трубку EVAP от впускного коллектора ? Естественно заглушив при этом штуцер на коллекторе. Отключенную трубку глушить не надо. И покататься так несколько дней.
Капающие форсунки обычно определяются :
1. удачным запуском с нажатой перед стартом на 1/3 - 1/2 педалью газа.
2. удачным запуском сразу после остановки мотора и холодного мотора. И неудачным после 20-30 минут выдержки в заглушенном состоянии.

Бак не стянуло случайно, при катании то от паров? Крышку бака открыл бы да катался себе дальше, жалко что у тебя без обратки от рампы в бак, а то ты бы ох..ел от много паров то точно при забитой трубкой с атмосферой:biggrin1::biggrin1::biggrin1:

В общем, клапан новый не достал, пока сделал так, снял шланг, который идет к адсорберу, а на клапан одел кусок шланга с болтом.

Проблема с заводкой никуда не делась, зато я узнал как резво умеет ездить моя машина. Это просто супер кар! :smile:

Стала легко идти в гору, по человечески набирает обороты. А то я уже думал, что королла это для дедушек

----------

Ну я так и сделал, и был приятно удивлен, как же она резво разгоняется и не тупит.

На счет пунктов 1 и 2.

1 - попробую сегодня.
2. На холодную и сразу после остановки (а то и через минут 10-15) запуск всегда отличный. Через 20-30 не пробовал - попробую.

Сделал тест как тут __http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000vso00yx.html
И все отлично работает :confused:
Но мне показалось, существует оооочень мизерное разряжение если клапан выключить через techstream

Сделал тест как тут __http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000r3a006x.html
И все отлично продувается.
Проверил шланг сообщения с атмосферой - гуд
Проверил шланг м/д адсорбером и клапаном продувки - гуд
Проверил шланг м/д адсорбером и сепаратором - гуд

Тогда не понимаю откуда столько газов в теплую и как выяснилось в +14 тоже (не так много, но достаточно)?

И почему при заглушке клапана на выход к адсорберу машина становится намного резвее?


ак58,
да, сработало, стартер крутил на 100ms больше, но это тоже отличный результат - значит точно форсунки льют?

Не льют, а потеряли герметичность игла-седло. Основная проверка в таких случаях делается на стенде. На форсунки подается давление 3 атм в течении 5 минут. Те форсунки, у которых носик стал влажным, требуют замены.