пружинят при затяжке опасно :biggrin1:.....бывало и хрясь :mad: тащи дрель :biggrin:

Использовать новые болты, прогнать резьбу метчиком и тщательно очистить отверстие - и без проблем.

да это как отчи наше .....но, всякое бывает

на машинах,где форсунки снимались не раз,резьба уже ослаблена.Лучше сразу,не дожидаясь когда потянет резьбу или обломится болт,перерезать резьбу на 7 и затягивать болтами от 651 мотора.

добавлю своих "5" копеек : когда-то заметил - на абсолютно новых форсунках высота шайб играет существенно (коррекция сразу изменяеться ) а на б/у -там похер-ну если уже критически высоко или низко-то да:biggrin1:

Сальники с пружинным поджимом в месте касания по ремонтам имеют шаг в 2 мм как передний коленвала,так и задний:например 68x47x8 ,10,12. На современной технологии сальники имеют конический прижим и площадь соприкосновения рабочей поверхности на глубину до 3 мм."Продолжительность жизни" его возросла в разы.Поэтому нет ремонтных.

Вот и я о том-же.Нехрен там фрезеровать.Потом ищи после таких ремонтёров проблему...

Нехрен,нахрен...о чём хоть ты,болезный?После тебя точно проблему не найдёшь,если ты даже не вникаешь в написанное.!

Смотрели невнимательно:
F 00V C17 503 - 1.5 мм
F 00V C17 504 - 2 мм

Вторые 90 градусов не тяну. Страшно. :)

Ну-ну...Фрезеруйте дальше,и крестовины меняйте...Сегодня одного такого подальше отправил.Хотел сток вкатить,продиагнозить побыстренькому и обратно вернуть...И всё за по цене короткогь теста...Был послан в эротическое путешествие.Прошаренные все какие,-интернетов начитаются своих...

Разницы по работе форсунок не будет. :)
Абсолютно.

Факел, как и работа форсунок не зависят от колличества шайб. Хоть вообще без них. Хоть на "улицу" их (форсунки) вывесь.
А вот цилиндры двигателя будут работать по разному. Т.к. смещается точка распыла топлива, собственно вокруг которой и конфигурируется форма камеры сгорания.
Собственно что я хотел сказать. Для правильного горения топлива имеет значение размер выступания распылителя в камеру сгорания, для выставления которого и могут быть использованы более толстые шайбы при глубоком фрезировании колодца форсунки.

Ну, вот о том и речь: где снимались, как снимались, кем снимались, как тянулись!

----------

А надо! а потом: каждые 20тыс.км. лучше менять шайбы (это мне так советовали) Чего-то и 60 и 100 пробеги есть, и прогара нет...???

----------

И так бывает.Маску ошибок ему затерли, а понять что с мотором надо, а ты мол шить умеешь - вот и сделай. Ули там, программатор подключить - все-равно, что старуху, че же цена расти должна-то? :super::mad::confused::eek:

----------

Ну, не надо к словам придираться так уж. Имелось ввиду, что цилиндры и мотор в целом, работать по-другому будут.

----------

Круто! Спасибо!
А некоторые по 1-2мм фрезой снимают.(умники) Шо дальше-то делать?

Да ради бога, тяните. Я разве против. Тем более в умной книжке так и написано - два доворота по 90 градусов.

Как было написано, так и прочтал. Ни единого слова от себя не добавил.

По уму? :biggrin: Искать в литературе размер выступания распылителя в камеру сгорания. Снимать головку. Мерять реально существующий. При необходимости корректировать толщиной шайбы.:wave:

А..
А если не знаем, сколько сняли? каждый раз голову снимать? какие решения есть? (кроме штангель-циркуля)

Дотошно пытаем водителя (вплоть до зажимания яиц в тиски) о проблемах автомобиля. Сравниваем его слова с данными диагностики и включаем здравый смысл. Если ничего не насторожило, то ставим шайбу такой же толщины, как и сняли.
Далее повторная диагностика (хотя бы глянуть на разбег по коррекции) и принимаем окончательное решение.
Как то так. Может еще кто то дополнить или поправит.

Круто! Только паяльник 100Вт в задницу не помогает, если чел только приобрел авто :shock::wave::biggrin:
Там до 3мм снимать можно. У поршня есть запас до форсы. Пока не стукнет об нее.

ГБЦ для замера снимать не обязательно, можно измерить и глубину колодца - достаточно снять крышку, и использовать не штангель а глубиномер. А размер можно снять с нормальной ГБЦ .

Вообще смысл того,что я писал про шайбы таков:После выравнивания фрезой посадочного места форсунки,надо подобрать ремонтную шайбу,иначе мотор будет работать не правильно,не смотря что форсунки новые и одного класса!
В первой строке:разницы по работе форсунок не будет! а в четвёртой:
а вот цилиндры будут работать по разному.ДАВАЙ НЕ БУДЕМ РАСТЯГИВАТЬ ТЕМУ ! И так всё понятно.

Вот ещё один пример,как влияет на качество топлива присадки,ну и естественно на расход топлива.Та же трасса Краснодар-Ярославль,те же погодные условия(-4 градуса),всё тот же старый трофейный 4 matic.Пробки на МКАДе и снежный накат от Загорска до Ярославля значительно повлияли как на расход,так и на общее время.Присадки в топливо использую давно и постоянно.Цена вопроса:литр становится дороже на 1,10 рубль,экономия до 30%-дальше считайте сами!

Дядя Вова, попробую или подтвердить или опровергнуть Вас. Со вторника решил откатать на кастроловской присадке. Раньше ездил на ней год (до ремонта авто),вреда не принесла, пользы, наверное, тоже. Впринципе, мотор был более-менее чистый (сравнивал с контрактными и клиентскими) Сечас, после ремонта (замена головы), 3 месяца без присадок.
Чем мы можем контролировать? на мой взгляд, тоько коррекцией впрыска. До использования присадки коррекцию контролировал при разных температурах (в течении года,раз в 2-3 дня, после ремонта форсунок и после ремонта двигателя тоже,так, ради интереса. У меня все ходы записаны). Сейчас езжу с присадкой (по инструкции). Откатал уже треть тюбика. Проверю коррекцию завтра и когда откатаю весь тюбик. Посмотрим, что меняется.
Пыс.Пыс.: бак чистый, топливная чистая, в норме все, вроде. :smile:

Присадки я применяю из за низкого качества топлива(высокая цена-не гарантия высокого качества),хоть и заправляюсь в основном на Лукойл.Присадки повышают цетановое число,смазывают топливную и дробят молекулы воды.40 лет назад старые шофера заливали в бак МаЗ 200 бутылку динатурата(технический спирт фиолетового цвета),-весь конденсат сгорал,да и диз топливо не замерзало в 30 градусов мороза.

А 50 лет назад, старые шофера перегоняли денатурат:thumbup: и пили. (Лично знаю одного такого (тракториста) :super:
На счет воды и цетанового согласен.
Ну, так а экономия за счет чего достигается???
Да и воды в солярке нет, по крайней мере у нас в Москве. У меня в канистрах с разных заправок отстаивается в гараже. Чистенькая, даже осадков нет никаких.

Мне расказал Немец с которым работал в техцентре - Он в Германии на 100 литров соляры зимой добавлял 10 литров бензина и литр масла!
И никаких присадок не надо!:biggrin1:

какого?

У Боша есть технота по причинам выхода из строя форсунок - одной из причин называлось попадание масла в топливо. Возможно от двухтактного масла ничего страшного не будет, а вот четырехтактное может вывести из строя распылитель - выгорают отверстия.

Я на своей, по-началу, по-совету знакомого дизелиста, после ремонта топливной, добавлял 100 мл двухтактного на 100 л топлива. И еще кастрол присадку, по-своему соображению. Скажу так: после 60т.км пробега на распылителях вырос жуткий нагар в виде трубочек сажи (жаль не сфотал). Потом перестал добавлять, через 20-25 т.км, пред новым годом, разбирал движок - распылители чистенькие. Вот и считайте!

Разницы нет, хоть 2-х тактное, хоть 4-х тактное. ИМХО.
В любом случае масло является дополнительным источником горения, что нарушает температурный баланс цилиндра. А если взять во внимание различную скорость горения масла и диз. топлива, то картина еще интересней - очаговое горение и в некоторых местах очаговые перегревы.
А если учесть и изменение динамических нагрузок, т.к. у масла и топлива разная энергоотдача?:wave:
Вобщем, "не все так однозначно" ©

ТОж добавлял двухтактное масло......заметил большую дымность, позже отказался от добавления. Лично ни че не лью в бак, кроме топлива....считаю все это от лукавого

это я наверно один дурак езжу 7 лет на дизеле с маслом и нормально так 230 000 км откатал и нихуя не сломалось ??

какое масло?

Двухтактное предназначено для сгорания в цилиндре, четырехтактное нет.

то что в мотор лью то и в топливо

Видел напрочь сгоревшие распылители ( иглы торчали) в форсах Киа Соренто, причина тоже масло, только не в топливе, а из неисправной турбины.

Сергей, пока Вы в меньшинстве. Счастливчик. :biggrin:

Ссылку дай на то масло, которое ты бы порекомендовал для этих целей.
Только не эксклюзивы, а на реально присутствующее в продаже.

так и хундай гранд старекс уже как год катаю с маслом 17 000 накатал
евро 5 с сажевиком

Эт пока новий!

а 221 с 642 мотором я продал когда на нем было 386 000 км тоже с сажевиком
и тоже всё нормально было
что тоже повезло ??

Я не рекомендую, тем более есть технота Боша ) Двухтактное добавляется в топливо ( мотоциклы, мопеды) и сгорает в цилиндрах, нагар не образует. Четырехтактное при попадании в камеру сгорания ( кольца, сальники клапанов) образует сильный нагар. Может разница в пакете присадок или еще в чем-то.

Мотоциклы и мопеды в качестве топлива используют бензин. Мы же говорим о дизельном двигателе, где процессы горения топлива несколько отличаются от бензинового двигаеля. Вам ли не знать?:shock:
Поэтому говорить о добавках 2-х тактного масла для бензиновых моторов в дизельный мотор, несколько некорректно.