Не бывает так чтобы кат испарился... только сплавиться. Тойота эстима/эмина я на праворуких тренировался:) у вас может быть чуть по другому. Был еще момент связанный с датчиком температуры ОЖ который для компа серый или зеленый двухконтактный датчик, он сгнил и внутрь просачивался антифриз соответственно сопротивление произвольное и эбу сходил с ума итог паршивый запуск превышенный расход литров на 7-10.

Надо будет проверить...

Если есть клапан системы EGR заглушите его на всякий случай прокладочками глухими с обоих сторон и в постах выше читал про то как слесарь поднял холостой ход. Стесняюсь спросить там на заслонке есть винт регулировки добавочного воздуха или они накрутили регулировку самой заслонки чуть при открыв ее упорным винтом регулировки положения ее закрытого состояния? Если последний вариант то стоит вернуть все на место так как наверняка группа контактов IDLE / Е2 в датчике положения заслонки (если на ней 4х контактный разъем и подходят 4 провода) разомкнута а если 3х контактный то на выходе кажется ТHR ( сигнальный на котором меняется потенциал с ~0.35 до 4.5V при изменении угла открытия заслонки) висит на холостом ходу 0.75V и более что есть команда для эбу выключить режим холостого хода и перейти в мощностной режим. Обороты холостого хода на вашей машине должен определять сервопривод управляющий заслонкой добавочного воздуха он стоит под основной заслонкой к нему приходит три провода и крепиться он двумя болтиками под крест или торкс 5гранный на 3 и еще в нее заходят парубки ОЖ. Так вот эта заслонка подклинивает и очень не редко так как стоит внизу и конденсат весь скапливается в ней коррозия делает свое дело.

Снимайте воздуховод с блока дросселя и видите перед заслонкой отверстие идущее вниз на заслонку добавочного воздуха в нее льете WD40. Далее откручивайте винты крепящие сервопривод к заслонке (2шт крепящие сам статор шагового мотора) и снимайте его. Ротор шагового мотора есть постоянный магнит на одной оси с заслонкой добавочного воздуха он должен свободно без подклинивания вращаться вокруг своей оси. Если он подклинивает или заклинил намертво отквасить WD и расходить но крутить только пальцами никакого инструмента иначе магнит ротора лопнет. Когда будете собирать обратно обратите внимание на флажок на роторе определяющий пределы его вращения под него в статоре есть паз при сборке кажется он должен быть вверх. Вообще фото дросселя бы не мешало так как я вам даю расклад по японской эстиме с TZ а она может отличаться в навесном от превии.

Я бы не исключал топливную систему. Возможно регулятор не работает и сливает все давление из рейки. В момент запуска пока насос не набьет давление она и не заводится. Нужно подключить манометр и смотреть давление во время запуска.

Тоета
 

Взглянуть бы на схему!

Часть проблем решил. Ту что касается большого расхода топлива.
Проверял форсунки. Фонендоскоп показал, что клапаны форсунок работают, звук нормальный. Последовательное отключение питания форсунок показало, что при отключении трех из них происходит падение оборотов и потраивание двигателя. При отключении одной обороты наоборот увеличиваются и становятся более стабильными. Снятие этой форсунки показало, что имеется трещина в пластиковом корпусе форсунки и бензин под давлением из топливной рампы бесконтрольно попадает в камеру сгорания.

Я бы еще обратил внимание на то; пенится ли топливо, точнее это насос топливный в баке дает не чистое топливо а дает ее с пеной, из за не плотности клапана в стакане уровень падает, уровень топлива низкий обратка бьет струей обратно в стакан а вот этот прослойка так скажем (воздушная) и делает свое дело, в стакане топливо как шампанское с пузырьками газа, Что интересно когда подключаешь манометр на линию то давление как бы в норме а на самом деле давление да в норме только топливо 50 на 50

добрый день может што подскажите у меня таёта превия заводится нормально на холостом работает а когда даёш газ глохнет