dudaps, зато дроссель как вкопанный.
Обычный двухступенчатый алгоритм поддержания холостых. Грубо - дроссель ( или клапан на старых моделях), точно - угол опережения.

Добрый день.
Если честно, меня ни на какие мысли не наводит, я не профи, а только учусь.
Но на счет ниже 700 оборотов и угол 12 градусов - это норм

На ХХ УОЗ на моем моторе от 3 до 13 градусов - норма по мануалу

Реальный пробег 84ткм, но опять же брал машину сам у хозяина, на сколько смог оценить ее состояние и пробег не знаю. Покупал в 15 году с пробегом 43ткм. Смотрел много видео как определить пробег по салону, кузову и другим вещам.

Мне показалось что он был реальным, но конечно же я мог ошибиться :smile:

Да. Поэтому советую прекратить эти исследования. Или сделать мотор до состояния нового.

Вот скрины из программы Disco Express 4

1-й выпуск
2-й впуск

В архиве не сжатые скрины

Так вот, при таком пробеге цепи ГРМ и всему кит-набору приходит конец.
Мы в середине нулевых на вновь вошедших в моду цепных моторах этого класса в день перекупам меняли по 2-3 цепи. Работали как проклятые. Пробег был ЧЕСТНЫЙ - 40-50 тысяч. Ибо эти машины перекупы везли ПРЯМО с помоек Японии. Так это машины ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЯПОНИИ!!! Вся неприятность в том, что к растянувшейся цепи добавляется износ пар трения. Особенно в головке. Как следствие - падение давления масла (ОСОБЕННО ПОСЛЕ ПРОГРЕВА) и некорректная работа ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ. Распредвалы начинают гулять. "Достаточно одной таблэтки..." Ну, то есть, пол-зуба. Что будет проявляться вашими симптомами. Ибо система датчиков "коленвал-распредвал" также будет "гулять". Стробоскопом такой гемор видно чётко. Когда метка на коленвале шкивается как пьяная. А в общем, конечно, продолжайте исследования. Это пригодится. В дальнейшем решении проблем. Любой опыт бесценен. Удачи.

Странно Колян чё то, что цепи на тайотах так мало ходят, менял распредвал как то на камри, хозяин заказал весь комплект грм за однем, пробег был 150, разницы по растежению старой цепи с новой совсем миллеметра 2 была, ещё бы столько же ходила, выработка на звёздочках практически не было если уж совсем не дёбыватся сравнивая с новыми..:shock: Это же не ниссан , и то у него 180-200 тыс. тяга из за цепи пропадает

Да, практически "классика жанра", в том числе и в этом авто: поддержание скорости ХХ опережением зажигания и, в меньшей степени, топливом.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
И при этом оба датчика положения заслонки да, "стоят как вкопанные" :biggrin:

А это просто ХХ:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Так вот, джентльмены, это для меня тогда осталось загадкой. Когда японцы вновь перешли на цепные моторы, отказавшись от ременных ГРМ. Вот почему перекупы подгоняли машины на доделку. Ибо эта хрень в виде незначительной колбасни на малых оборотах не позволяла, естественно, продавать тачки. И ещё был один неприятный момент у них. Какой-то странный кокс именно под клапанной крышкой. Приходилось их снимать и всё чистить. Включая поддон с маслоприёмником. Это вообще ставило в тупик. Это было массовое явление. Я бы мог ещё понять про машины из третьих стран. Но они-то все были из Японии и сделаны для внутреннего рынка. Если честно, для меня эта тайна так и осталась не раскрытой. В основном, пробег составлял не более 70-80 тысяч.

Такое было, на праворуких из владика, видать японцы предпочетают ездить на дешовой минералке, так как им по хуй 70-80 штук отьездил и в утиль:smile: А вспомни когда наши авто ездили на автоле, они чё дольше ходили до первой капиталки? цепи помню заёбывались менять , хотя железо тогда ещё крепкое было.:smile: Но когда у нас стали в эти праворукие лить синтетику, вот она стала постепенно отмывать этот кокс, и все эти шкварки в подон, вот и стали забиваться маслоприёмники этим гуталином отмытым.

Другого разумного объяснения я найти не могу.

Да, хотелось бы, чтобы это авто, сделанное 21 октября 2011 года для РФ и впервые проданное там же, заработало, как например, это

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Кстати, самое обидное, что лил всегда 0w20 toyota жест банка, менял раз в 5ткм, несмотря на регламент 10ткм. Фильтр воздух/масло в тоже время. Бензин только 95й на Лукойл, Газпром, Роснефть. Один раз правда на заправке эка заправился - через пару дней умер насос, поставил оригинал. Что же ей ещё надо, не понимаю. Кстати, много видео про 0w20 где вскрывали двиг и там все было почти как новое.

Заметил что при каждой замене масло весьма темное, то ли чистит хорошо, то ли проблема есть какая-то.
Масло не уходит, всегда по уровню. Может конечно из-за частой смены.

До меня правда хозяин 4ре раза (43ткм) лил 5w40 Toyota у официалов - отметки все есть. Они всем такое льют несмотря на то что в паспорте рекомендация/требование 0w20

Так что я в замешательстве.

Кстати, вопрос по навесному, может ли так влиять генератор, помпа или компрессор? Может большую неравномерную нагрузку дают. Если да, то как проверить?

Скинь ремень и заведи не надолго только.

----------

Подьебон значит лбёшь, либо бензин салярой там у вас разводят, на дизелях же то же быстро чернеет(Шутка, счас соляра дороже бензина, это раньше так делали).:biggrin1::biggrin1::biggrin1: Либо крайний случай старый хозяин скипетил и сбагрил, если сапунит то масло быстро свои свойства теряет.

Запишите лог при снятом ремне
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Уточняю, чтобы ничего не спалить.

1. Включаю авто, прогреваю до 80-90 градусов.
2. Выключаю авто.
3. Ставлю метку на регулирующем болте генератора
4. Ослабляю регулирующий болт на генераторе
5. Снимаю ремень
6. Подключаю прибор
7. Включаю зажигание
8. Коннект с машиной с текстримом, чек блоки и ставлю на запись all дата лист
9. Запускаю авто
10. Авто работает, логи собираются
11. Выключаю авто
12. Одеваю ремень
13. Регулирующий болт закручиваю до метки на нем.


Из этого вопрос по 10му пункту, как долго авто работает? В минутах пожалуйста! :smile:

Еще вопрос по натяжению ремня, нажимаю не сильно рукой со стороны болта D и продавливается на 1-2 сантиметра, а сколько должно быть?



----------

На счет масла есть уверенность, что хорошее.
На счет сапунения, как это проверить?
На моем движке есть клапан картерных газов от него идет трубка к впускному.
А так же есть сапун на клапанной крышке от него идет трубка к воздушному патрубку между ДМРВ и дросселем.

Кто из них есть сапун?

Кстати, открывал маслозаливную горловину там почти идеально чисто.
На ХХ, на прогретом, масло не кидает, дыма нет.
Наблюдал за выхлопной трубой, когда форсунки лили, был нагар черный. После установки новых нагар постепенно ушел сам.
Еще на прогреве бывает много воды из выхлопной, именно воды, не пара. Бывает лужа 30 на 30 сантиметров. Может антифриз? Хотя при антифризе парит сильно вроде?
Оо, еще попробую метод с ютуба, попробую открутить крышку и положить ее на горловину, чтобы понять будет ее подкидывать или нет.

Вот воздушный патрубок и смотри в нутри, чистый или в масле, и дросель то же не в гутолине .

----------

Да хуйня это всё.

----------

Минуту две и смотреть что бы температура не пполезла, помпа же не крутится. разницу по работе сразу заметно. Хотя чё там генератор может тянуть я не знаю, если херово крутится то и заводить не обезательно так руками видно

----------

Вот и причина чернения масла, была.

Тест без навесного
 

Ребята, я не знаю что это было. Когда первый раз запустил авто был какой-то хруст/скрежет, не долго, не более секунды - полсекунды.
Неужели таки цепь?
Если цепь, я проеду 2ткм или таки заказывать запчасти и ждать?
Страшно ехать если цепь, и дома вроде как ждут уже неделю((

Выкладываю все графики:
1. Запуск с навесным, со скрежетом.
2. Далее просто работа в процессе, потому что адаптер вылетел в п.1.
3. Запуск без навесного, без скрежета и работа почти до холостых.

Кстати, может есть нормальное СТО/тюнинг студия или что-то вроде, кто сможет это все привести в порядок (пусть даже с заменой цепи, натяжителя, звездочек и т.д.) по пути от Владикавказа до Москвы через Ростов на дону?
Но только чтобы реально сделали и работало...
Еще чтобы вытерпели такого клиента который будет стоять над душой и спрашивать зачем это и требовать обоснования, который ни на шаг не отойдет от машины пока не сделают...

1-2 месяца назад я снимал дроссель и мыл, я бы не сказал что он был сильно грязным.

а вот видео дыма с сапуна клапанной крышки - если разглядите
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Еще вопрос, почему Atmosphere Pressure показывает значения 90kPa а через минут 30 при повторном подключении уже 101kPa.
Это действительно так скачет давление или датчик врет?

Сравнивал последний раз авто 90kPa = 675,055 мм рт ст, прогноз gismeteo 716 мм рт ст

1/2 Офф
 

Просто для справки. Данные с ПРАВильного "двоюродного брата" в очень хорошем состоянии с пробегом до 100 т:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
HTH

т.е. это нормально, что пляшут обороты?

Уверен, что многие позавидуют такой "пляске" rpm вашего авто.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
А если увидят видео вашего "водяного nickel test", то и того :biggrin:

Добрый день!

Огромное спасибо всем за участие!
Считаю тему решенной.
Планирую продолжить поиски в другом направлении
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Всё-таки интересно почему производитель мозгов решил что обороты должны плавать

Весьма странное умозаключение.
И не менее странное направление поиска - дизассемблирование.
А нахрена, осмелюсь полюбопытствовать?

Есть какая-то причина почему на всех родственных авто обороты плавают в диапазоне +/- 15-25 оборотов.
Смотрите посты выше.

Очевидно что это происходит по причине регулирования смеси на основе качества бензина, качества сгорания, давления, состояния форсунок, чистота фильтра, температуры воздуха и кучи других параметров.

Регулировка происходит с помощью дроссельной заслонки (грубо) и с помощью УОЗ (тонко).

Так вот, очень хочется понять неужели нельзя сделать чтобы оно вообще не плавало? Ну или +/-2-3 оборота?

P.S. Кстати, я понял почему у знакомого на Камри 50 не плавают обороты по тахомеру - там в тахомере стоит успокоитель :-) По сканеру так же пляшут.

Что значит плавать? Производитель решил их подерживать в определённых пределах в зависимости от рабочей тепературы, вы не думаете ли часом что они должны стоять как вкопанные на одном уровне?

----------

Не будет такого постоянно, датчики кислорода тогда на хуя бы ставили, а они то же вносят поправки на топливо подачу.

Наверное у меня слишком мало опыта, я честно наивно верил что есть машины на которых обороты не плавают.
Но видимо ошибался :smile:

Но есть же ещё и afr sensor и если я не ошибаюсь, то он как раз не переключатель в отличии от кислородника.
Наверное с ним не должны плавать обороты?

Стиральные, но там то же переменное напряжение (шутка):smile:

Короче, надо поставить успокоитель тахометра и не париться :smile:

Только вот что делать с вибрацией двигателя, даже дверь открываешь смотришь на нее, а она едва заметно трясется,
Ну не нормально это имхо

Проверте подушки двигателя для начала, вибрации не должно передоватся на кузов, если нет потраивания двигателя конечно.

Дело не в мозгах производителя, а в том что ДВС по определению неравномерная система, так как только 4 раза за два оборота испытывает ускорение в результате "взрыва" топливной смеси в цилиндре. В отличии от электродвигателей, в котором намного больше частота воздействия на ротор *, да и относительно легко реализовать стабилизацию частоты (подробнее см. например, в [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]).
Кроме этого, поскольку топливо в каждый цилиндр подается редко (1 раз за 2 оборота), то ни топливом по датчику кислорода, ни опережением зажигания ну никак не избавиться от неравномерности вращения коленвала. Хотя в более современных авто уже используется и коррекция опережения зажигания отдельно для каждого цилиндра (Idle Spark Advn Ctrl#1, #2, #3, #4).

* Коротко-замкнутый ротор RAV4ev:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Ничего он не решал. Он хотел как лучше, а получилось как всегда. Параметры автоматического регулирования подбирались на новом моторе с определенными характеристиками. Поэтому для мотора с износом они уже не оптимальны. А износ у каждого мотора свой.

----------

Проверять муторно. Мотор над каждой опорой или вывесить или поддомкратить, опору открутить, посмотреть вибрацию на кузове, закрутить...
Замена опор на типа новые оригинальные может и усугубить проблему.

Я эти двигателя новоявленные цепные (с буквой Z) называю рулоном туалетной бумаги. Отработал какой-то минимум и кончился. И никогда они не будут работать как ременные. Сами японцы это признают. И здесь нет ничего общего с умом или прогрессом. При ограниченных ресурсах и возможностях им трудно будет прокормиться, если они будут делать двигателя-милионники. А они это могут ЛЕГКО. Просто заводы остановятся. Ничего личного, чисто бизнес.
На ременных двиглах ремень меняется через 100000 км. Но по хорошему - 70000-80000 км. Чтобы не случилась дорогостоящая кака. А цепь уже на подходе по статистике в 2 раза. То есть в вашем случае достигнут критический предел. Это не значит, что она растянулась как резина. В ней очень много пинов - штифтов. Вот там-то и происходит выработка трением. И суммарный износ достигает солидных значений. "Достаточно одной таблэтки..." Но это часть проблемы. Износ наступает тотальный. Гидрокомпенсаторы - второй собрат колбасогенерации. И очень верный собрат. Плюс падение давления за счёт износа постелей распредвалов. Ну и любимый хруст мясорубок (муфт) на обоих валах. Одна бы ещё куда не шло. ЕДИНОЕ МНЕНИЕ спецов - практиков в мире - это визитная карточка этой серии - на таких пробегах неустойчивый холостой ход и, как следствие мелкая тряска как у найды (собачка такая) на помойке.
И вот где эта собака порылась:

Порадовал допуск натяжителя :smile:

Т.е. думаете если поменять кит цепи (цепь, натяжитель, валы...) То заработает как надо?

Я описал возможный недуг, как более предпочтительный, исходя из симптоматики и своей многолетней практики. Более детальный диагноз может поставить только опытный врач на основе личного приёма. Так сказать, посмотреть цвет кожных покровов, послушать хрипы, стоны. Обязательна прослушка СТЕТОСКОПОМ со специальным набором акустических фильтров. А самый точный диагноз может поставить только опытный патологоанатом-моторист после вскрытия. Я не зря вам выложил выжимки дилерского руководства. Где сплошь фигурирует слово "инспекшн".
То есть, тотальная проверка всех узлов.
Кстати, на этих двигателях, в качестве причины указывается некорректная работа системы PCV (вентиляция картера). Проверьте, не залип ли клапан.

Понял, спасибо!
Только как найти достаточно опытного, правильно мотивированного врача в нашем регионе? :smile:
Все ищут лёгких денег, например считать коды ошибок и если их нет, сказать все Гут и взять свою штуку.
Некоторые наоборот хотят перебрать все и вся, заменяя исправное на новое. А еще есть официальный дилер, с безумными ценами на обслуживание и ремонт.
Не от хорошей жизни сам во всем ковыряюсь/разбираюсь.
Хотя не буду врать, мне нравится разбираться в этом

Клапан Pvc проверял на самых ранних этапах, когда думал на подсос воздуха - все хорошо с ним.
Есть еще клапан картерных газов, но чтобы до него добраться нужно снимать впускной коллектор - пробовал глушить его, ничего не изменилось.

К сожалению, это тотальная проблема. Причём, ВО ВСЕХ отраслях.
У новой формации "специалистов" напрочь отсутствуют категории "профессиональная честь", "профессиональная гордость", "прорфессиональное самолюбие" в самом добром смысле этих слов.

Нарушилась преемственность и наставничество. Никто не хочет учиться, напрягать голову. Никто не хочет пачкать рученьки. Что это поколение ждёт завтра?

Не мешай авто работать, а то ещё кучу чего либо поменяешь, хуже может быть а лучше вряд ли.:biggrin::biggrin:

К вашему стертому/переписанному сообщению, про то что пошлют в материальном плане - адекватных денег не жалко для нормального мастера за качественно выполненную работу

возникает вопрос экономической целесообразности дальнейших действий :shock: Вопрос - а адекватные деньги это сколько ?

Это ты так думаешь, я так думаю, а 100 человек думает по другому. По тому что бывают и обьёмы работ превышающие стоимость купленного автомобиля к примеру, какие же это адекватные дньги для них? Если их авто столько не стоит, да и они купили его пока на первое время что бы денег подкопить для лучшего варианта, да ещё в интернете везде написано "Да чё там работы то хуйня, цена вопроса то копеешная" не ужели люди не задумываются прочитав это что а не разводят ли их, надо поискать за столько же. (Это так в общих чертах про адекватные деньги сказано):biggrin::biggrin: Адекватные деньги это стоимость нового автомобиля, вот нармальные мастера от них и отталкиваются, в процентной стоимости нового агрегата, а не б/у хлама собранного на помойках за копейки (А это просто пример сравнения адекватности):smile::smile:

----------

Звонит человек и спрашивает сколько стоит кап ремонт двигателя к примеру,масло живьём вылетает, получив ответ примерной цены, с той стороны на этот ответ, " Ты охуел что ли? Я её после ,за сотку продать хочу". Целесобразный вопрос для качественного ремонта?:biggrin1::biggrin1: (А это пример адекватной экономической целесобразности дейсвий чьих то.)

----------

Вот и возникает общественный вопрос, А НА ХУЯ ? ЕСЛИ ПОКА РАБОТАЕТ.:biggrin::biggrin: Я думаю тут один ответ, деньги лишние, и для этого всегда найдутся помощники, которые думают что денеги лишние не помешают.:biggrin::biggrin: