|
Особенно прочитайте про прокладку гбц в тойотовском движке 1AZ-FE.Вы сразу поймете для чего ниссан поставил второй термостат на 95 градусов!
|
Цитата:
|
Да, прокладочка от тойоты не подайдет. www:img.exist.ru/img.jpg?Key=00880/B2E018E1.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
|
Игорь блему с двигателем то решили?
|
Вложений: 1
Наконец-то поменял термостат на 95с с небольшой модефикацией в виде клапана из болтика 2.5мм, как коветовал Владимир71. Проехал 300км - полет нормальный. ОЖ никуда не уходит, заработал большой контур охлаждения. А самое главное не нужно платит сервисменам за ненужную замену прокладки ГБЦ 20.000 рублисов! Ура, а Владимиру большой респект и уважуха!:biggrin:
|
Кстати!без скрепки в крышке радиатора на холодном двигателе антифриза вообще нет в головке У ВСЕХ НА СВЕТЕ ДВИГАТЕЛЕЙ!попробуйте сами.выкрутите на холодную датчик температуры ОЖ и увидите что антифриза нет.а со скрепкой она тут же потечёт.ВОТ ТАК!конструкторы обеспечили лучший отвод тепла от гильз за счёт повышения давления в системе охлаждения.зато гбц на холодную остаётся без ОЖ ВО ВСЕХ В МИРЕ ДВИГАТЕЛЯХ!
|
По поводу тойотовского двигла: ( больше всего вот это умиляет: срыв резьбы в блоке для крепления ГБЦ)
Неисправности, проблемы 1AZ и их причины 1. Срыв резьбы в блоке для крепления ГБЦ. Основная проблема всех AZ двигателей, симптомы: антифриз на задней стенке блока цилиндров, перегрев, потеря геометрии, блок на помойку… Решается восстановлением резьбы, либо заменой блока цилиндров на обновленный 2007-го года выпуска и младше, именно тогда проблема была устранена. 2. Вибрация двигателя на холостом ходу. Проявляется, как правило, при падении оборотов до 500-600 об/мин и не дает спокойной жизни владельцам. Это особенность мотора с которой бороться бесполезно, можно почистить клапан холостого хода, дроссельную заслонку, форсунки, систему EGR (если имеется), дмрв, проверить подушки, в конце концов, это частично поможет. 3. Дергается 1AZ двигатель. Чистите блок дроссельной заслонки и нагар во впускном коллекторе с его заслонками, мотор подвержен нагарообразованию, это поможет. Если же неисправность осталась, смотрите VVTi и лямбда-зонд. Кроме этого, на моделях для японского рынка оснащенных системой EGR, существует традиционная проблема с образованием нагара и последующим плаванием оборотов, потерей мощности и общего тупизма автомобиля. Решается проблема чисткой либо заглушкой чудо клапана. Перегрев двигателя 1AZ чреват потерей геометрии и заменой мотора на контрактный. Версии FSE (D4) очень чувствительны к топливу, заправляя мотор шлаком, есть шанс попасть на замену ТНВД и форсунок, стоимость их достаточно высока. Цепь ГРМ нормальная, в среднем ходит более 200 тыс. км, не тянется и замены не просит. Несмотря на одноразовость блока, ресурс двигателя высок, пробег за 300 тыс. км совсем не редкость. В общем и целом, мотор хороший, если следить за состоянием и лить хорошее масло, то 1AZ вас не подведет. Тема отсюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Цитата:
|
Цитата:
|
пробой прокладки ГБЦ двигателей QR20 !
Есть очень простое решение проблемы пробоя прокладки ГБЦ двигателей QR20. Это единственный в мире двигатель с 2 термостатами и ПОЛНАЯ копия тойотовского двигателя 1ZE-F ! Проблема только во втором термостате на 95 градусов который отвечает за охлаждение ТОЛЬКО блока цилиндров. Надо повысить жёсткость пружины термостата чтобы он открывался на 2-3 градуса выше-подложите под пружину 2 болтика на 3мм.Звоните 8-910-715-39-05-Владимир! Успеха!
|
Владимир 71, Поменяли прокладку ГБЦ и не могут на СТО завести метки на цепи установили правильно.Что может быть
|
только метки правильно выставить-я с 3 или 4 раза правильно выставил-а иначе не заводилась-только схватывала
|
Цитата:
|
Владимир 71,
Уважаемый Владимир! На счёт двух термостатов- это только в Р12-х? Или на Р 10 второй тоже есть? Если да то где он стоит? Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru |
уважаемый асылбек- в р12 два термостата-у остальных(во всём мире)-только один-дело в том что QR20-это точная копия тойотовского 1ZEF на 2 литра. просто нисановцы, чтобы не выгибало головку как у всех движках в мире с алюминиевым блоком,поставили 2 термоса-второй не даёт циркулировать антифризу в блоке и поэтому гильзы нагреваются в 2 раза сильнее-всего до 200 градусов и расширяются также как и блок-за счёт этого прокладка гбц не пропускает антифриз-вот так-всё очень просто-успеха!
|
Владимир, очень интересный вывод вы сделали. У меня начал уходить антифриз, открутив свечи, во втором цилиндре увидел влагу, видимо это он. Поставил скребку на пробку в радиаторе, до этого читал что скребка нужна чтоб выгнать воздух из системы охлаждения. Проехал около 30 км, проверил цилиндр сухой.
Прошу пояснить некоторые моменты, вы пишете тоже про скребку и про второй термостат. Вредно ли, ездить постоянно со скрепкой? Почему антифриз раньше не уходил? Если виновен термостат, то почему не заменить только его, ведь это должно помочь? Зачем что-то менять в термостате, если раньше все работало и антифриз не уходил? |
майк-всё до слёз просто-раньше ваш термос срабатывал на 95 градусов и вент сразу же включался охлаждая блок-а со временем термос начинает открываться раньше-93 градуса.а скрепка нужна чтобы давления в системе не было-так гильзы быстрее нагреваются и поднимаются вместе с блоком синхронно
|
Т.е. чтобы привести в систему в норму, нужно просто заменить термоста котрый на 95гр? Тогда для чего доработка болтиком?
А есть возможность сфотать, этот доработанный термостат? Кстати раз уж вина в термостате и мы хотим добиться большего нагрева блока, а может быть такой вариант что неисправен термостат в головке и нагревает ее больше допустимого? Может надо поменять его? Заказал себе оба для замены, как придут хочу сначала просто поменять. |
майк нам надо наоборот-нагреть гильзы и охладить блок-у них к.т.расширения разные- у Al-22,а у Fe-11 микрон на градус. чтобы сфотать термос-это мне надо его снимать.а болты в термос я ставил потому что все термоса из китая-родные только в япе делались и то до 2007 года-потом приму сняли с производства-много уж проблем с двиглом было!
|
А обязательно сливать весь антифриз как написано в мануале? Или при замене просто немного прольется и можно долить? И еще ведь многие ставят себе на зиму термостат на 88, не будет ли это решением? Ведь идет нагрев гильз больше.
|
майк термос на 82 градуса отвечает за нагрев только башки-а термос на 95 градусов только за нагрев гильз-и никак не иначе
|
всё очень просто-для экономии бензина ставят даже термостаты на 92 градуса-но производители должны ставить на 82 градуса чтобы экологию соблюдать.всё равно двигатель QR20 даже зимой прогревается до 91-95 градусов-нисан так обманывает экологов и экономит бензин
|
Решил сначала поменять оба термостата и крышку радиатора на новые - чуда не случилось. Во втором цилиндре антифриз, опять появились троения. С болтиком еще не пробовал. Владимир, а вы когда болтик вставляли в термостат на 95гр, скрепку из крышки радиатора вынимали? Потому что при езде со скрепкой, все нормально и без болтика, но на сколько вредна такая езда и на что она влияет?
Кстати проверил термостаты старые, думаю оба не менялись с Японии 2005г. Так вот термостат на 82гр при тесте в воде открылся при 80гр, а термостат на 95гр открылся при 96гр. |
майк езда со скрепкой не вредна-просто сейчас прохладней стало-а лучше подложить два болтика под пружину термостата на 95 градусов и вставить болтик в отверстие клапана термостата
|
Владимир, ваша теория, конечно, интересна, но не факт, что правильна...
Возможно изменяя степень нагрева ГБЦ , БЦ и устраните временно начавшуюся "пробивку" газов, но проблему это не решит. Теория насчет закипания ОЖ при убранном давлении (скрепка) и "полезности" этого процесса вообще критики не выдерживает - ниссановская ОЖ (248 в частности) закипает без давления за 110, с давлением за 120 примерно и ничего хорошего закипевшая ОЖ не принесет... Ну и, например, следуя вашей теории, если поставить термостат на 76 (а не на 82), то это тоже должно помочь -однако не помогает (экспериментировали). Далее - 95 - это начало открытия термоклапана. Увеличивать эту температуру я бы не рисковал... Т.е. если считать, что ваша теория верна, достаточно бы было поставить новые термостаты, а не морочиться с винтиком и т.п. Тем паче, что даже у новых термостатов температура открытия плавает. Все ИМХО ЗЫ Да и там работает не "элементарная" физика, а достаточно сложные процессы, которые скорее всего полностью и не расчетна -только экспериментально, что в КБ и делают... |
корсар-я уже 1,5 года езжу с доделанным термостатом-полёт отличный-а остальное мне не важно!
|
Владимир, кроме доделанного термостата, скрепку используете в пробке радиатора или нет?
|
майк езжу без скрепки и с ней попеременно
со скрепкой лучше-антифриз всегде в головке БЦ находится на холодную-а без скрепки на холодную антифриз сжимается и в головке его нет-выкрутите на холодную датчик температуры и сразу увидите-антифриз не потечёт ---------- кстати-майк-хочу на зиму поджать пружину термостата на 82 градуса и довести до 90 чтобы машинка меньше зимой кушала ---------- майк ешо одну фишку делаю-кнопкой подключаю диод в прямом включении паралельно датчику температуры-сразу комп видит температуру 81-91 градуса в зависимости от температуры и форсунки бензина льют на 10-15% меньше-расход становится меньше-но это только для холодов!все параметры смотрю через адаптер и компьютер-использую программу TECU. |
Владимир, проверьте наличие пузырьков в расширительном бачке, попросив кого-нибудь погазовать до 2500-3000 оборотов. У меня они есть. Скрепка не решает проблему прокладки, она просто отводит газы сразу из системы. И без давления внутри системы охлаждения антифриз не просачивается в цилиндр. Вопрос в том насколько вредна такая езда. Пока езжу нормально, стрелка термометра выше половины не поднимается. Посмотрю как зимой будет греть печка.
|
Цитата:
Вы тут все режимы движка уже нарушили. Я вот тоже экспериментировал с термостатами, но ни к чему хорошему не пришел. Самый эффективный способ - замена прокладки. К слову - снимал даже термоклапан на 95. На одном х трейле - катались год - прокладку не выдуло (по вашей теории должно бы). А вообще - гильзы из чего и с каким покрытием на QR сделаны? - (ссылку если можно) и откуда инфа про 200 град на гильзах и 95+ на блоке. Открытие клапана на 95 начинается, но клапан термоэлементом сморит в полость головки блока, где и стоит датчик t. Поэтому 95 град - это в головке, как понимаю, а что там в блоке не понятно, тем паче вы "дренаж" винтиком закрутили. ---------- Цитата:
|
диод поднимает температуру включения вентилятора всего на 1 градус-мерил компьютером TECU включается на 94 градуса-а счас расход на 10% меньше-но за счёт того шо лямда зонды видят обеднённую смесь коррекция на форсунки идёт 105%. но всё равно время открытия форсунок на хх и прогретом двигателе(91 гр)-составляет 2,38мс-а без диода 2,56мс
---------- корсар-вот смотрите!коэф.теплового расширения у блока 22-а у гильз 11мкм на метр на градус-а это значит шо гильзы должны РОВНО В 2 РАЗА СИЛЬНЕЕ НАГРЕВАТЬСЯ-и если антифриз имеет 95 градусов-то блок 190(добавляем тепловое сопротивление 9мм гильзы-енто ешо 38 градусов и имеем у сухом остатке 190+38=228 градусов-если хто помнит яка темпа у поршня-правильно максимум 250 градусов.а если успомнить яка темпа кипения масла (ну в пример мобилку 1 0W40)правильно-220 градусов.т.о. японские инжинеры угадали(они ведь знали физику 8 класса)! ---------- майк-даже когда газую пузырьков нет-за 1,5 года проехал 13000км) антифриз ни грамма не доливал-так и езжу с доделанным термостатом(открывается при 97 градусов) |
Ну ладно, про диод спорить не буду - время открытия форсунок не замерял при разнице в 1 градус - да бог с ними (хотя про экономию в 10%слабо вериться), но про расширение тепловое - поднимая t открытия клапана (который перекрывает контур охлаждения блока цилиндров и самих цилиндров), вы повышаете температуру и в блоке цилиндров, а не только температуру самих гильз. Причем здесь тогда 95 градусов это или 98? Если (как вверху вы пишите) ОЖ на гильзах начинает закипать и это ведет к интенсивному нагреву цилиндров - допустим. Но кипение ведет к локальным перегревам, в том числе и самого блока (ОЖ кипит то в БЦ). А сам процесс кипения уж никак не способствовать нормальной работе двигателя. Даже ,если предположить, что он прекращает прорыв газов - думаю вреда будет больше и по износу ЦПГ и т.п.
Не проще ли все-таки провести ремонт и эксплуатировать двигатель с заданными разработчиками параметрами? Вообще я думаю, что клапан стоит для более быстрого прогрева двигателя ( т.е. для экологии). В инете также не нашел серьезных статей применения второго термостата для компенсации температурных деформаций. Да и - клапан на 95 - идет без виброклапана в оригинале и такой стоял на авто , собранных в Японии. И это не китайская подделка. Все ИМХО. |
корсар-всё намного проще чем вы даже думаете!когда есть движение антифриза(а ведь его помпа гоняет по контуру)вы НИКОГДА не получите закипания жидкости.мало того я вам очень страшную тайну открою-температура бц и головки в двигателе никогда не превысит 95-96 градусов-все знают шо вентилятор включается бу при 95 градусов-я ездил в прошлом году по городу часа 2 в июле-темпа была +26 градусов и смотрел по ноутбуку через TECU температуру-она изменялась от 95(когда машина стояла и вентилятор включался при 95) до 91(при езде-вентилятор выключался).ешо раз повторяю-термостат на 95 градусов отвечает ТОЛЬКО за охлаждение бц, а на 82 градуса-за охлаждение головки и никак не иначе,причём термос на 95 нужен(вы только подумайте как гениально япы придумали)ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СИЛЬНОГО НАГРЕВА МОКРЫХ ГИЛЬЗ! я перед япами снимаю шляпу-никогда и в жизни не придумал подобное.
---------- корсар мой ремонт двигателя когда пузырило в расширительном бачке заключался только в одном-я увеличил температуру открытия термостата на 95 градусов(или привёл в норму старый термостат)-30 минут работы и ни рубля семейного бюджета(не считая 7 дней сидения в интернете и просчёта коэфициентов теплового расширения чугуния и люминия.усё-никаких тебе проблем якобы с пробитой прокладкой-вы только вдумайтесь як люди пишут-пробита прокладка гбц.как вы можете пробить воздухом под давлением в 50 очков(а такое давление у цилиндрах) 2 стальные прокладки толщиной по 250 микрон каждая! ---------- вот посмотрите як у совдеповских дизелях с мокрыми гильзами инжинеры решили проблему герметизации гильз к головке Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ---------- кстати,корсар,если вы будете охлаждать гильзы быстре бц то тогда и будут выхлопные газы идти в антифриз-енто усё! |
Да знаю я когда включается и выключается венты - у меня постоянно этот параметр на табло выведен! На моем авто 95 -вкл, 90 -выкл - 1 скорость. 2 скорость (у одного вента) вкл на 105.
Температура измеряется в ГБЦ - точнее в том месте, где датчик стоит и он сообщается в термоэлементом клапана (на 95 который). А вот какая t за клапаном - мне неизвестно, тем паче вы даже "дренажное" отверстие предлагаете закрыть. Про закипание и "полезность" этого писали вы (посты выше). Кстати на "тягунах" температура (в зоне датчика) поднимается и до 100. Далее - регуляция температуры в БЦ осуществляется клапаном на 95 - разве я спорю? Мне непонятно только почему сами цилиндры будут нагреваться больше в 2 раза, чем блок цилиндров - ОЖ там и там одна и та же (за клапаном 95)! Далее - если бы ваша теория была верна, то достаточно было бы заменить термостат и клапан - все бы пришло в норму - вы же меняете температурные режимы и в БЦ (при "завинченном клапане 95) какая температура неизвестно, понятно, что в зоне термодатчика (по сути в ГБЦ) она не превышает 90-95 (ну 100) - там антифриз гоняется по кругу малому или большому и охлаждается. Далее - прокладку на QR не пробивает действительно и, наверное, проблему можно было бы устранить подтяжкой болтов ГБЦ, однако уж если это делать, то проще и прокладку заменить (она все таки деформируется при эксплуатации), да и болты, которые надо либо проверить на "вытяжку", либо заменить, т.к. по информации с ИНЕТ "хитрая" протяжка болтов на QRах как раз связана с тем ,что они тянутся почти до предела текучести металла и их неправильная затяжка приводит к очередному "продуванию" прокладки через короткое время. |
корсар а я и поменял термостат когда купил контрактный двигатель в Москве.мне ешо продавец говорил-поменяйте все термостаты.я не стал менять и проехав 200км- снова пузыри в расширительном бачке(был май 2014г).тогда я поставил скрепку -пузырей не стало-но проехав ешо 300км(а уже потеплело-18 градусов на улице у конце мая) снова пузыри пошли.тогда я купил новый термостат на 95 градусов(600р)-но там не было клапана для прохода воздуха-а было отверстие 3мм.я поставил болтик на 3мм в отверстие клапана-проездил ешо неделю и снова пузыри-и енто пипец на новом термосе(уже июнь и темпа 20-22 градуса).тады юзается инет(целую неделю сидел) и при помощи физики 8 класса принимается решение подтянуть пружину термоса на 95 градусов.УСЁ-Я СЧАСТЛИВЫЙ ЕЗЖУ НА ПРИМКЕ!сьездил домой в белорусию и обратно-по пути заехал к шурину(неделю бухали-кстати в белорусии класное вино плодовоягодное по 60р бутылка)приехал домой-антифриз на месте(ни капли не ушло)и это при температуре воздуха-25 градусов и гонял изрядно по минке-120-140км.ч.-проехал за отпуск 1500км.и тепереча катаюсь-проехал на переделанном термосе 13000км-полёт нормальный-чего и вам желаю.да ,кстати,оригинальных термостатов с клапаном для воздуха за 5 лет эксплуатации QR20 так и не встречал
|
Да я читал, что у вас все ОК. Мой пример (текущий, почему меня эта тема заинтересовала) - в семье 3 х трейла 2 -Т30 (один праворулька, один с салона) и т31 (с салона, российский). Движки QR20 и QR25. Сейчас на моем "европейце" Т30 QR25, пробег 200т пошли пузыри после того, как в 35 градусную жару проехал по перевалу (двиг не перегревал, температура выше 104 не поднималась, да и то до этой отметки поднялась, когда антифриз давить в бачек стало). Со скрепкой антифриз не уходит.
Что делал (уже ради интереса) - ставил термостат на 76 и клапан на 95 (для чего не описываю - на дроме в профильной ветке тема есть про QR25 и его "не охлаждение" до 90 при 30 и выше за бортом). Снимал вообще клапан на 95 - праворульный 2 года ездил без него - ничего не побежало и не продулось, только грелся дольше зимой. Естественно менял термостаты и клапана с проверкой в кипятке на открываемость - у меня их сейчас по 2 -3 комплекта каждого лежит. Вот "зажать " пружину по вашей технологии еще не пробовал - на выходных могу проверить, хотя очень сомневаюсь, что это поможет, ради интереса. Движок все равно хочу капиталить полностью. Да и термоклапан, который на 95 градусов идет в QRы без виброклапана, а просто с отверстием (почему -не знаю, может быть как раз для выдерживания каких либо температурных режимов. Это оригинал. такой стоял в моем леворульном трейле с салона 9производство Япония), такой стоит в Т31 российской сборки с салона и такой стоит в праворульном б/у из Японии. |
Тоже оригинальный термостат был без клапана, определил так как менял оба, а на втором(82гр) указан год выпуска, который совпадает с годом авто. Корсар, если не трудно проверьте теорию с пружинкой и если можно фото как болтик ставили. Мне что-то тяжело дался нижний болт крепления термостата.
Видимо как пишет Владимир прокладка то цела, но головку уже немного повело. Ведь всегда пишут при замене прокладки шлифовать голову. Возможно даже просто шлифовка гбц важнее самой замены прокладки. |
Постараюсь, самому интересно. Я ,по показаниям датчика, перегрева не допускал. У меня даже (на всякий случай для затяжных подьемов в горах) стоит ручное вкл вентиляторов на обе скорости. Хотя мои знакомые мотористы при смене прокладки и ремонте всегда отправляют на "шлифовку" - замерять никто не любит)).
Единственно - лень защиту откручивать, а без ее снятия антифриз l248 (у меня он залит) на выброс идет (слить в тару чистую невозможно). Я его уже литров 15 (свежего) со своими экспериментами выбросил)) |
У меня есть технологическое отверстие в защите, правда самотеком через него нормально не вылить, шланчик нужен. Да и верхний термостат чтоб снять, достаточно слить литра 3.
|
корсар ради б-га не мучайте себя и двигатель-его япы с особой любовью делали-подтяните пружину двумя болтиками в термостате на 95 градусов-и будет вам респект и уважуха-делов то всего на 30 минут! и ОБЯЗАТЕЛЬНО отверстие в клапане на 3мм болтиком заглушите если оно без клапана!
---------- майк запомните-головку никогда не ВЕДЁТ-мне слесарь говорил когда я первый движок вскрывал в 2011 году шо в ентом двигле люминий ну вааще мягкий-ён даже не стал шлифовать мою гбц от QR20 -на стенде испытывали-всё ровнёхонько-аки целка-а енто было после перегрева в одинцове в пробку попал-хорошо на минке магаз рядом был долил почти 2 литра антифриза ---------- и насчёт прокладок-я их поменял с 2011 по 2013 год ровно 12-по числу вскрытия гбц!И ВСЕ 12 БЫЛИ ЦЕЛЫМИ! |
| Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3. |
Автодиагностика и автосканеры.