Доработка печки ваз 2109.

igor.v.s

В качестве примера взята девятка, но почти всё подойдёт для доработки печки любой машины.

1. Тросик открывающий кран печки.
Перва наперва нужно доработать тросик открывающий кран печки. Он обычно открывает кран недоконца. Тут всё просто, нужно укоротить тросик со стороны регулятора или крана.

2. Проверить вентилятор.
Находится он под капотом по середине ванночки под стеклом и прикрыт защитным кожухом от воды.
На заводе зачем то заклеивают воздухозаборное отверстие вентилятора бумагой, её лучше отклеить, это портит вентилятор и сильно снижает поток воздуха.
Нужно проверить хорошо ли он дует, обычно у него достаточно быстро выходят из строя подшибники и он плохо крутится и дует.
Если поток воздуха неочень, его лучше заменить, новый стоит около пятисот рублей. При покупке надо взять как можно более производительный, который больше воздуха надувает; как ни странно более производительной часто ест меньше энергии за счёт лучшей конструкции, смотрите инструкцию к покупаемому вентилятору.
Снимается вентилятор так.

1. Откручиваем кожух.
2. Откручиваем вентилятор; аккуратно с резинками успокоителями под болты, они легко выходят из паза.
3. Потом нужно под передней панелью со стороны водителя отсоединить один плюсовой разъём и открутить массу на проводах идущих к вентилятору. А потом вытянуть по очереди провода через уплотнитель к вентилятору.
4. Сам вентилятор покрутите в нише так что бы пропихнуть его к правой стороне (в сторону переднего сидения пассажира) ванночки. Вытянуть его до конца ванночки и он там вынимается. Каким боком его крутить это загадка, я сам непомню точно.

Потом тщательно пропылесосить и промыть, осторожно, что бы незалить отверстие в печку, посадочное место вентилятора.
Через отверстие в печку пропылесосить внутренности печки.
Ставится вентилятор в обратной последовательности. Обязательно нужно промазать герметиком уплотнитель, через который в салон заходят провода.

Обычно, уже перечисленного достаточно для хорошего отопления. Если хотите большего или есть какие то дополнительные проблемы, читайте дальше.

3. Снимаем печку.
Снимается печка так. Сливаем тосол. Разбираем переднюю панель, инструкций в интернете полно, и получаем доступ к печке.

4. Радиатор печки.
Сразу скажу, что замена радиатора печки кардинального улучшения не даст, после доработки и замены вентилятора по пункту второму, он начинает дуть так, что и со стандартным радиатором падает температура двигателя. Дальше брать тепло попросту неоткуда.
Единственно кардинально замена радиатора может помочь тем, что у старого, как правило, забиты трубки, у нового, само собой, пока ещё нет.
Хотя у нового возможно попадание брака, где трубки запаяны намертво изначально. Проверить просто, пустить тёплую жидкость или тёплый воздух и посмотреть где тепло, а где пробка.
Из плюсов лучшего радиатора так же то, что он быстрее прогреется и быстрее пойдёт тёплый воздух.
Если решили менять на более лучший, то вот признаки, по которым можно подобрать лучше:

1. Чем больше размер, в разумных пределах, тем лучше.
2. Больше поверхность обдува, за счёт более густой структуры трубок и перемычек из фольги между ними.
3. Радиатор, особенно перемычки из фольги, сделаны из более теплопроводного материала. В помощь ищите в сети и в учебниках физики таблицы теплопроводности различных материалов и сплавов. Так же в паспорте радиатора должны быть данные по теплопроводности. Лучшая теплопроводность, из тех материалов что обычно применяется, у меди. Но может попадётся какой радиатор из оборонки со спецсплавом или из сверхтеплопроводной пластмассы.
4. Больший внутренний диаметр всех трубок. Обязательно всех, если будет хоть где то более узкое место эффективность всего радиатора будет скорее всего меньше. Хотя в целом зависит от конструкции, трубок может быть больше или узкие трубки стоят только там, куда тепло итак почти недоходит.

Если оставляете старый, как я советую, то его в обязательном порядке нужно почистить.
Снаружи:

1. Продуть компрессором, в крайнем случае пылесосом продуть и пропылисосить.
2. Промыть напором воды и любыми моющими средствами. Используйте кисточку и зубочистки, что бы вычистить все щели. Можно
   выбить кершером.
3. Высушить.

Изнутри чистка зависит от материала и конструкции радиатора. В общем случае чистка выглядит так:

1. Промыть специальным средством, продаются в автохимии, по инструкции.
2. Промыть напором воды.
3. Промыть дистиллированной водой и в конце продуть компрессором, что бы удалить остатки моющего средства и хлорированной воды из под крана.

Идём дальше.

5. Кран печки.
Бывает забит или сломан.
Проще всего и лучше поменять на новый.

6. Установка дополнительного отопителя.
Он может ставится как в поток воздуха через радиатор, так и сбоку (засасывает воздух из салона своим вентилятором). Есть конструкции, которые вообще ставятся отдельно от печки, например под сиденье.
Получать тепло дополнительный отопитель может от охлаждающей жидкости. Его ставить я не рекомендую, так как, как я писал выше в пункте про радиатор, тепла может не хватить.
Есть конструкции представляющие собой электрический тен. Его я и рекомендую. Но нужно учесть, что он ест много электроэнергии и тут надо смотреть по проводке как и где его подключить и запитать, в отдельных случаях вплоть до установки более мощного генератора.
Пример таких отопителей можно посмотреть [Только для зарегистрированных...].
Наставить таких дополнительных отопителей можно несколько, вплоть до того что забить ими багажник и туда же затолкать дополнительный электрогенератор.

7. Ремонт воздушных клапанов.
Что бы клапана закрывались плотно подклейте прижимаемые места хорошим поролоном, резиной или лучше всего найдите термо и химически стойкий, невыгорающий, пружинистый уплотнитель любого назначения. Можно использовать мягкие трубки для жидкостей двигателя.
Часто нужно немного укоротить тросики, что бы клапана закрывались полностью. Это можно сделать после установки печки и верха передней панели, что бы можно было проверить куда идёт воздух. А можно и сразу, пусть лучше регулятор немного недоходит до конца паза.

8. Сборка печки.
Перед сборкой печки её нужно почистить. Осторожно, на печке крепятся резисторы вентилятора, перед чисткой снимите.
Стыки частей печки лучше промазать термостойким герметиком. Если будут мельчайшие щели, поток воздуха будет нестабильным, что плохо скажется на качестве обогрева.

9. Установка печки.
Стыки печки с корпусом надо промазать термостойким герметиком. Это защитит от такой болезни, как попадание дождевой воды в салон.
Далее на термогерметик сажаются все шланги. Корпус девятки прилично играет, в результате чего все стыки дребежат и разбалтываются. Герметик уменьшит вероятность протечки из за разбалтывания. Незабудьте про шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости под капотом. К ним легко добраться из ямы.

10. Воздуховод к задним сиденьям.
Снизу печки вставляется воздуховод, который по торпеде подаёт тёплый воздух к задним сиденьям. Часто он или выскакивает из своего паза, или, обычно после кузовных работ, вообще туда непопадает. Переход с выхода печки на воздуховод можно замотать хорошим скотчем в несколько слоёв. Так можно присоединить воздуховод даже если он на сантиметры не попадает в носик печки. Скотч держит хорошо, так как его клей становится прочнее от потока воздуха, и обеспечивает подвижное соединение, небоящееся вибраций.

Пожалуй всё. Осталось напомнить, что лучше один раз утеплиться, чем десять раз протопиться. Поэтому незабудьте вместе с шумоизоляцией сделать хорошее утепление и максимально закрыть все "сквозняки": поменять бархотки и резиновые уплотнители стёкол, уплотнители дверей и закрыть все прочие отверстия и щели.

Тепла Вам в самую суровую погоду.