Подмотка одометров на разных авто (личный опыт)

Vmsh

Здравствуйте! Хочу поделится опытом установки намотчиков одометра на разные машины. Все намотчики делаю на микрухе NE555 по самой простой схеме из мануала с выходом последовательности импульсов прямоугольной формы (изменение от «+12V» до «-12V») с установкой некоторых деталей на выходе (диодов конденсаторов или транзисторов). В схему впаиваю сначала реостат для выставления нужной частоты, который в последствии заменяется обычным резистором.
Итак, начнем с самых простых, то есть с установленным датчиком скорости на основе эффекта Холла - трехпроводного. Самым трудным, на мой взгляд, есть поиск сигнального провода при отсутствии схемы проводки или как на пассате В4, где все провода на щиток белого цвета. поиск проводится методом прозвонки с датчика сигнального провода (провода питания определяем обычным индикатором) и обязательно проверяем наличие сигнала при езде светодиодным индикатором (сигнал „-”). На автомобилях марок Ауди, Фольксваген, шкода и сеат нужная частота выходного сигнала колеблется в предела 400 Гц. При этом скорость показания спидометра будет составлять за 250 км/ч. Опытным путем установлено, что на Ауди спокойно можем выставлять скорость до 380 км/ч, на остальных более 250-270 перестает показывать спидометр и нужно уменьшать частоту. Такая же ситуация с Крайслером Vojager примерно 2002 года и Фордом Mondeo 2000 года (ньюанс по этих авто такой, что сигнал скорости приходит на компьютер двигателя, а потом либо по кану, либо другим видом сигнала идет на приборку). На этих автомобилях, как говорилось выше, стоит датчик скорости на эффекте Холла с выходом «-», (кроме Форд Mondeo) поэтому желательно ставить на выход микрухи диод. На Ауди и Фольксваген прекрасно действует схема и без диодов, на остальных, честно говоря, побоялся пробовать. На Hyundai Trajet провод сигнала скорости определить можно по приборке, он там тупо написан с обратной стороны. Не помню точно частоту сигнала но при подачи 400 Гц спидометр уперся в пол, а одометр мотал с невиданной скоростью в 500 км/ч. И я естественно побоялся такой скорости и уменьшил ее примерно до 250 км/ч, при этом одометр крутит нормально, а спидометр упал на ноль. Конечно, испугавшись того что там сгорел привод стрелки, восстановил провод и проехался, на счастье спидометр заработал. Я ставил очень много намотчиков на автомобили Fiat Ullyse, Citroen C8, Peugeot 806 выпусков до 2002 года, там обычная система подключения, но ньюанс в том, что для того чтобы прозвонить датчик скорости, нужно снять клемму, иначе звонится на несколько проводов. На этих авто до 1996 или1997 годов вообще все провода зеленого цвета с надписями, которые прочесть проблематично, особенно на ДС лежа под машиной.
Теперь по самой установке. Обязательно разрезание провода скорости, потому что в таком случае можно наматывать километраж на ходу, если показания спидометра не очень важны в данный момент. При установке обычно использую 6-ти контактный тумблер, где по 3 контакты действуют отдельно. Одной тройкой контактов переключается на сигнал скорости либо датчик скорости либо сигнал генератора импульсов, а второй группой контактов включается питание на генератора импульсов. В принципе установка тумблера не обязательна. Варианты установки ограничены только фантазией. можно установить предохранитель в штатный блок, можно осуществить включение через кнопку аварийки (там имеются все нужные группы контактов), можно подключить к выходам сигналки и управлять процессом с брелка. Отдельные клиенты просили сделать так чтобы не надо было включать зажигание. В таком случае запитываю «+» на приборку через 3-5 амперный диод, а после диода подаю питание с того же тумблера.
Следующим вариантом есть сигнал скорости с индуктивного датчика - двухпроводного. Эти сигналы очень различаются по видам. Но в основном на старых авто до 2000 года проходит вариант подключения который описан выше с разрезанием провода и без выходного диода (БМВ – индуктивный датчик скорости на мосте, чтоб долго не искали). Но на мазде 6 (выпуска около 1996 года) нельзя разрезать провод, так как оба провода идут на ДС с самого спидометра и естественно не желательно наматывать на ходу, чтобы не накладывать разные импульсы, ну или можно имитировать соединение через резистор, но я не пробовал. Сигнал скорости, который выдает генератор на провод нужно подавать через сопротивление на выходе (примерно 2-3 Ком при скорости 220 км/ч), которое подбирается опытным путем или может подбирать форму и амплитуду импульса по осциллографу, которого у меня пока нет.
Теперь по автомобилях, у которых датчика скорости нет, и все сигналы берутся с одного, двух или четырех датчиков АБС. Самым просты вариантом есть автомобили, где сигнал на приборку идет аналоговый и его имитация проходит по выше описанных вариантах с датчиком Холла (Vectra B, Astra G). Но, так как частота импульсов берется с датчика АБС то нужная частота генерации будет составлять в пределах 800-1000 Гц, для скорости около 200 км/ч. В более новых автомобилях сигнал скорости берется с нескольких датчиков и передается на приборный щиток по КАНу. В таком случае нужно подключать генератор импульсов через конденсаторы 10-100 pF на два (передних) или четыре датчика и на выходе желательно ставить транзистор с делителем напряжения. Для этого нужно определить сигнальные провода. Один провод на датчик идет «-», на втором есть «-» через катушку датчика, то есть определить не очень просто. Для этого нужно рассоединить фишку датчика АБС. Как правило, сигналы определяются по цветовому принципу, то есть если провод, например, коричневый или «без полоски» сигнал на одном датчике, то и на остальных будет тот же вариант. При подключении на два датчика возможна небольшая задержка в показаниях спидометра, до 1-ой минуты (очень умный, блин), но должно показывать. Есть такое что спидометр показывает, а одометр не мотает, тогда либо нужно подождать, либо подключать к четырем датчикам, ну или в крайнем случае изменять форму-амплитуду импульсов. Опять же при желании наматывать на ходу, нужно делать разрез провода, так чтобы при включении намотчика разъединялся провод на датчик скорости (возможно через нормально-замкнутый контакт реле или через переключающий тумблер). После такого подключения, наверное, включатся лампы самодиагностики ABS, антизанос, антибукс, но при восстановлении стандартных параметров этих систем, то есть при отключении намотчика и восстановлении соединений датчиков они должны погаснуть без применения диагностических адаптеров. Исключением может быть антизанос, который может погаснуть при некоторой скорости движения. При включении намотчика на Vectra C, если установлена скорость, которая превышает скорость срабатывания антизаноса, может кратковременно сработать система стабилизации движения (начнет работать обратный насос АБС). В этом случае при нажатии на тормоз она отключается. На Vectra C сигнальные провода коричневые, не синие. На Мерседесах W210, 220, спринтерах в основном нужно подключать к четырем датчикам. Сигналы датчиков сходятся не в блок АБС, который стоит на насосе, а в блок около аккумулятора (может вы знаете, я этого не знал). Сигнальные провода, если хорошо помню, без желтой полоски, но желательно проверить. Частота подаваемого сигнала при использовании датчиков АБС находится в пределах 1,0-1,5 КГц и определяется опытным путем для каждой марки авто.
Насколько я знаю, есть датчики токового типа. У них на выходе всегда 12в только незначительно меняется на несколько десятых вольта с пропорциональной частотой. На такие датчики встречал схему с выходными полевиками и делителем напряжения после них. Думаю, методика подключения не слишком отличается.
P.S. Буду рад, если кому-то поможет данный материал.

олег65

Тоже иногда делаю моталки .Остановился на К561ЛЕ5 плюс емкость и подстроечное сопротивление для регулировки (правда иногда микрухи горят быстро но в основном работают по несколько лети себестоимость низкая).Делаю в корпусе для подзарядки телефонов и выход один провод для подключения к щитку приборов через штекер.Делать встроенную в авто иногда проблематично(авто везде может опломбироваться).Для авто с CAN шиной лучший вариант думаю все таки CAN-моталки через дигн.(никаких внедрений в схему авто не требуется)

Vmsh

Да я согласен, что лучше в корпусе. Но я делаю для намотки личных авто при поездке за границу и людям нужно намотать 600-800 км и легче включать/выключать кнопку когда надо, в том числе и находу, чтобы не тратить время.

Lyas

Vmsh, Что-то я отстал от жизни: а зачем "при поездке за границу людям нужно намотать 600-800 км"?

Vmsh

Все дело в разнице цен на топливо. А на соседних иностранных таможнях записывают километраж. Тоесть, например, чтобы сжечь 100 л. соляры вам необходимо проехать 1000 км за 10 часов, но соляру вы продали, часы пробыли а километры нужно намотать

Петрович35

Ребята а на камаз кто нибудь делал?

Vmsh

А на какой камаз? Тоесть какой датчик? Потому что на старом камазе трехфазный индуктивный датчик, а на новом наверное другой. Чтобы иммитировать старый датчик, то, наверное, надо подавать на три входа переменный ток. Частота подаваемого сигнала думаю не превысит 200 Гц, так как он стоит на коробке. Посмотрите датчик и определите, если можно тип сигнала.

Петрович35

Добрый день на старые камазы где трехфазные спидометры я делаю на двух микросхемах 561ие8, 561лн2 и на выходе три транзистора. На еврики еще не раз не делал, хочется узнать какое подключение к спидометрам, на камазах они разной модификации стоят. Хочется проконсультироваться с знающими людьми сам боюсь лесть.

Петрович35

А на наши ВАЗ, УАЗ, ПАЗ и Хендай солярис делал на 561ле5

олег65

Новые камазы идут с кан-шиной.Простая моталка не пойдет(зависит от ДС)