еще давно: это не ШИМ, это цифра.

Да. Управление РН идет посредством кодовой последовательности.
С ШИМ можно было бы что-то пытаться сделать. Для пробы можно было амплитуду посадить немного.
Но! ШИМ нет и говорить не о чем.

jackpot021, из БЗк идет импульсная последовательность. Скрин - во вложении.
Это - не с осциллографа, с логического анализатора.

Но дело пока ухудшается. Общаемся весь вечер с приятелем из Минска.
Поставил он последовательно диоды. Напряжение на входе B+ посадил немного. В БС вроде возросло. Но. через некоторое время сползло к тем же 13,5 В. Он высказал предположение вначале, что напряжение измеряет БЗК.
Стал я смотреть, как посадить напряжение на входе БЗК. Есть какая-то непонятная цепь.
Называется так
"+" аккум. батареи через предохранитель > блок защиты и коммутации
Разъем, на который эта цепь идет - не силовой. С этого разъема уходит и цепь управления РН генератора.
Попробовать можно. Уменьшение на 0,2 - 0,3 В трагедии не сделают.
На скринах, это - BP1C
2N - управление генератором.
2V, 2U - цепь реле отключения аккумулятора.
1144 - блок отключения АКБ.

Но у него появилось еще одно соображение.
Заключается в том, что БЗК ориентируется на температуру, которую ему передает РН.
Прикинул он бесконтактным термометром. 13,5 В стало при температуре РН 28-30 градусов.
Если это так, то - беда.

Когда с РН снимешь провод управления от БЗК, то напряжение становится 14 Вольт. РН в Self-start Mode. Команды от БЗК не получает.

Температуру надо смотреть иначе. До запуска нагреть РН и смотреть. как долго будет держаться высокое напряжение..

Попробовал быстренько перевести в онлайн переводчиках и получилось следующие:
1. Микросхема программируется на заводе (только один раз - OTP, One Time Programmable) по установкам заказчика.
2. По умолчанию стоит режим 13,5-15,0 В.
3. На заказ могут выпустить и с другими параметрами.

показания напряжения зависит от машины старый он или новый если машине несколько лет он уже не может поддерживать точную зарядку как вы хотите, так как вся электрооборудования где местами загрязняются, окисляются создается плохой контакт повышается сопротивление и требует большого тока при этом генератор работает под нагрузкой и не в состоянии обеспечить точную уровненную зарядку как новая машина :super:

To Red Bull:
Все бы ничего и было бы правдой в данной теме, но только здесь речь идет о цифровом управлении генератором от БЗК.

jackpot021, как я понял, речь идет о регуляторе напряжения, его процессоре.
Здесь все довольно просто. Если снимаем с регулятора цепь управления (2N), то напряжение в БС устанавливается 14 В. РН переходит в режим саморегулирования.
По каталогам Бош он на 14 В.

Собака порыта в БЗК. Он контролирует напряжение. Он же его и занижает до 13,5 в.
При шунтировании цепи BP1C путем включения в нее диода, в результате напряжение БС выше 13,5 В. 13,9 В.

Два режима работы. Можно посмотреть по логам
1. Длительный простой. После запуска напряжение становится 14,5 В. Через некоторое время, 5,10, 15 мин. падает до 13,5 В. Если включен диод, оно падает до 13,9 В
2. Двигатель уже в рабочем режиме. После запуска повышения не происходит, напряжение сразу падет до 13,5 В. Если включен диод, то оно падает до 13,5 В, потом повышается до 13,9 В.
В обоих случаях диод включен в цепь ДО запуска двигателя.
Таким образом обманули БЗК и добились результата.

Red Bull, соображения не соответствуют действительности. Нет плохих контактов и прочей ерунды, которая может вызвать падение напряжения.
Все, как с нуля. Добавлю. Пробег у меня больше 90 000 км, шесть лет. Передние, задние и колодки и диски проходят еще не менее 50 000 км. Износ менее 50%

сергей третьяков, при чем здесь аккумулятор?
Посмотри паспорт на ЛЮБУЮ АКБ.
Нормируется напряжение бортовой сети.
Оно должно быть 13,8 - 14.2 В. Примерно так.

----------

Все.
Всем - спасибо за внимание и участие.
Я вам все рассказал.
Тему можно закрывать.

Вот, что нужно обязательно сказать.
Не расценивайте мои рассуждения, как рецепт.
Изложил только идею.
Не все так просто.
Кто захочет повторить, только - на свой страх и риск.
Я ничего не гарантирую.

Vld_, аналогичная проблема, на мои вопросы увеличить напряжение с 13.4 до 14 хотя бы, местные "знатоки" в автосервисах, включая официального, предлагали проверить генератор на стенде, не представляя наверное даже о том что генератор может управляться "извне". Подскажи подробнее, как ты решил данную проблему? тупо впаиванием диода?

Fireberg, могу предложить только следующее.
Начало обсуждения этого вопроса
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Можешь посмотреть с конца. Там я привел диаграммы напряжения БС с изменениями.
"Тупости", как ты выразился, там нет. Как сделано - сказать не могу.
Это знают только два человека. Я и еще один, он живет в Белоруссии.
Мы и нашли свой метод.
Но, учитывая непревзойденную ограниченность всей публики, их противление поиску решения, никому этого не говорим.
Противно, знаешь ли...
Так, что - извини, но твой вопрос остается без моего ответа.

Зимой и летом должны разные напряжения, летом 13,8- зимой 14,2. Это в теории. На практике достаточно и 13,5. Будет немного меньший ток заряда...

Откуда такие мудрые заключения?
От эксплуатации автомобиля под названием "Нива 2121"?
Не надо путать и поспешать с выводами.
Здесь речь идет о совсем другом классе машин.
Это - первое.

Второе - требования производителей аккумулторных батарей,
при которых сохраняются условия гарантии.
Есть сомнения?
Загляни в паспорт ЛЮБОЙ АКБ.

К тому же полемика по данной теме закрыта.
Я ее открыл. Я же нашел решение своей проблемы.
Больше и говорить не о чем.

Бобрый вечер! У меня кангу 1.4 бензин...из этого поста понимаю что по диагностике клипом на заведенном авто и холостых оборотах у меня показует напряжение 14.7 вольт это нормальное явление?

Не парься, по техноте на Кангу-1 напряжение должно быть в пределах 13,8-15,2 В., выше-ниже (а с учетом погрешности вольтметра, то 13,2-15,8 В) - надо разбираться.

Ну я мерял клипом а не вольтметрои...

Так напряжение все равно в пределах нормы.

Хорошо спасибо за разьяснение!