Ошибка P1607 Easy Tronic, значок F на панели, решения этих и других проблем. Альтернатива

vlado_it

Ошибка P1607 Easy Tronic, значок F на панели, решения этих и других проблем. Альтернативная замена коробки, на примере Opel Corsa C 2003 года [отчёт с фотками из сети и собранной на многих форумах информацией с добавлением своих граблей] – фотки мелковаты, если не всё видно, надо правой клавишей мыши открыть их в новом окне.
Здравствую дорогой друг, если вдруг тебе «повезло» и твой аппарат имеет «почти автоматическую коробку» передач – в научных кругах называется Easy Tronic, то ты просто обязан испытать с ней геморрой в дальнейшем. А если тебе эта коробка уже настолько надоела, что ты готов заменить её на «ручку» - мотай дальше, до 2 главы. Фактически, Изитроник представляет собой обычную механическую коробку, с навесным оборудованием – мозгами и шаговыми двигателями, для переключения передач и главный шаговый двигатель, для работы выжимного подшипника сцепления. Сам автор прошёл через все эти круги ада и хочет подытожить собранную информацию – просто оставлю это здесь, пусть будет на форуме. Скорее, как напоминание самому себе (а вдруг кому-то и пригодиться). И так, поехали.
Глава 1.
Easytronic MTA - роботизированная трансмиссия – такими трансмиссиями оснащались автомобили: Corsa-C , Corsa-D , Vectra-C , Astra-H , Meriva-A , Zafira-B. Я являюсь «счастливым» обладателем Opel Corsa C 2003 года, сейчас с автомобилем почти нет проблем (по крайней мере с трансмиссией), на автомобиле ездит жена.
Если Вам повезло купить автомобиль с 0-м пробегом (ну а вдруг так), то вскоре (по опыту, у всех по разному), начиная от 50 т.к. до 150 т.к. пробега, скорее всего Вас постигнет проблема с эксплуатацией машины, выражающаяся в проблемах работы Easytronic. Выражается это в невозможности запустить двигатель и горит надпись в окошке селектора передач – F (в простонародии – Фёдор). Причин может быть несколько – основная, это проблема с ИЗИ, однако может быть ещё 2: – ошибка P1703 BRAKE SWITCH OUT OF RANGE - Переключатель тормозов выходит за диапазон – это либо лягушка под педалей тормоза, либо лампы в стоп сигналах. Если блок изи не видит обороты двигателя или они не корректны то загорается " F". Двигатель, споткнувшись, продолжает работать, но не дисплеи горит "F" – решается датчик коленвала – его замена. У меня датчик положения коленвала – перестал заводить на горячую – чуть остынет – поехали. Однако, хотел рассказать про Easytronic: машина может «встать колом» или заводиться через раз, ухудшая в сырую погоду и на холодную, с прогрессией к F, всё чаще и чаще. На первых порах, Вам может быть даже удастся завести её – регулярно «дрыгая» ключиком и перемещая кулису в A-N-R (заводится только в N), но со временем будет всё только хуже. Если ехать всё же надо (рекомендуется только теперь уже до сервиса), то можно найти и снять крышечку с

Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

главного мотора управления сцеплением и покрутить его. Имеется удобный шлиц, для вращения отверткой или даже монеткой. Если механизм не сильно изношен, то возможно двигатель подхватиться (сорвётся с мёртвой точки – так как причина в износе щёток этого самого двигателя) F пропадёт и Вы сможете завести двигатель. Можно помогать себе, постукивая ключом по корпусу двигателя (грязь внутри не даёт изношенным щёткам хорошего контакта). Крутить надо без фанатизма, иначе можно сорвать шток – он пластиковый. Кстати с помощью этого же «винта» можно развести сцепление, машина будет в нейтрале и можно будет её буксировать. (шток в право до конца.)Но крутим без фанатизма (можно сломать шток), при малейшем тугом движении, останавливаемся. И так, сам ремонт сводится, чаще всего к замене щёток в главном двигателе, управления сцеплением. (Есть ещё 2 других двигателя, выбора передачи, стоят сверху корабаса – но они почти «вечные» – там шаговые двигатели с ограничителями движения – иногда электроника ограничителей накрывается – у меня никогда не было – тогда меняется весь блок с 2-мя моторами). Для снятия центрального блока надо отвернуть 4 болта крепления, скинуть трубку от бачка и штуцер от гидротрубки. Отключить два разъема сбоку . Возможно ещё стяжки или клипсы еще держащая гофру. Разбирать весь блок пополам не надо (если герметичность нарушена и внутрь попадает вода, то возможно серьёзное повреждение – возможно потребуется перепайка силовых транзисторов, закисание подшипников – но это не наш случай, чаще всего только щётки). После снятия кожуха двигателя отнестись очень серьёзно к состоянию щёток, ротору двигателя (его блестящим ламелям) – всё промыть и продуть. Щётки выбираем с 0 или близким к этому сопротивлением (рекомендуется от двигателя ВАЗ печки, шруповёрта или любого э\двигателя на 12 В – важно подрихтовать в полукруглый размер и соблюсти 0 сопротивление). Основное правило – щётки лучше взять от 12/24V агрегата, на 220B-ом может быть сопротивление гораздо больше, автомобильный стеклоподъёмник BOSCH будет лучшим донором, чем перфоратор, дрель или болгарка на 220В.

Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Щётки защищены пластиковыми щёчками – я их ломал и потом приклеивал на суперклей. Щёчки защищают от короткого замыкания косичек щёток на корпус, а также, от разлетания пружины при малых щётках на корпус. В сети можно встретить ремкомплекты для ИЗИ – 2 подшипника, щётки (в некоторых случаях – железный поршень и центральная шестерня). Я менял только щётки – остальные предметы сложны в замене – как выпрессовать подшипники – загадка. Если Вы уже сняли блок, то можно съездить в профильную мастерскую, где Вам «располовинят» его, снимут электронику и поменяют на новый восстановленный блок механики, с новым электромотором (это позволит не заучивать новую геометрию коробки), соберут и дунут компрессором, чтобы шток вошёл в зацепление со старым цилиндром.

Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

(иногда сам цилиндр выходит из строя – трещены, протечки рабочей жидкости – его заменяем). После всех процедур ремонта и восстановления одеваем всё обратно, заливаем тормозную жидкость (а не ATF, как мой сосед ;-) ) и прокачиваем сцепление – есть краник для спуска пузырьков, как на тормозах (долго искал – он закрыт чёрной резиновой крышечкой, крутить ключом на 9, почему-то) – важно добиться жидкости в цилиндре без пузырьков. Прокачивать можно через OpCom. Я же нашёл резинку от отбойника вставил её вместо крышки в заливную горловину бочка и подал туда давлением воздух от компрессора. Если всё сделали правильно, после подсоединения клеммы аккумулятора, ошибка F пропадёт и машина заведётся. Осторожно из N переведите селектор в А (если жидкость прокачана политкорректно, то будет лёгкий пинок и загорится А, задняя передача, также должна включаться без сильного рывка – всё, можно поехать. В противном случае будут слышны частые «мочки» и скрежет – недовыжим сцепления – необходимо правильно прокачать или смотреть, что там с цилиндром). Обслуживание работающего коробаса сводится к замене рабочей жидкости привода сцепления (там используется тормозная DOT4) раз в 10000 (я заменял по мере её помутнения и зачернения) и адаптации сцепления (я делал обычным Китайским OpCom – примерно раз в 5 тысяч – если этого не делать машина начинает ехать как «автобус» - долго переключая передачи – ни в коем случае не путать с обучением геометрии – эта процедура проводится при глобальном ремонте или замене мозгов корабаса – замена счёток и адаптация сцепления к ним не относится). Есть ещё ряд ошибок по этой же теме:
- Р1607 – неисправность привода сцепления – собственно с неё и началось – 100% щётки.
- Р1734 – не проведена адаптация схватывания
- Р1735 – не заучены параметры коробки передач
- P1729 – электрическая неисправность селективного электродвигателя
Кстати, ошибки на Opel Corsa можно считать так: 1) на выключенном зажигании, выжал педаль тормоза и педаль газа одновременно 3) включил зажигание и следил за значком «автомобиль с ключом». Количество частых миганий обозначает соответствующую цифру. Исключение – ноль, который обозначается десятью частыми миганиями. Если ошибки нет, идут постоянно частые мигания. Если ошибка есть. То после первой группы частых миганий, обозначающих первую цифру кода ошибки, идет пауза, а за ней вторая группа частых миганий. Итак, для всех четырех цифр кода ошибки. Однако, почему-то не все ошибки таким образом удаётся найти, для более полной картины, конечно надо смотреть прибором Tech или OpCom.
В любом случае, сколько раз я не восстанавливал свой Easy Tronic, никогда не удавалось после восстановления проездить более, чем 30 т.к – щётки стерлись раньше. (напомню, оригинал «держится» от 50 до 150 т.к.). Очень неудобно, когда надо ехать 3000+ км и не знаешь ресурса своей ИЗИ – встрять можно в любой момент.

----------

Глава 2.
Собственно, вся статья писалась для этого подпункта – замена Изитроник на обычную ручную коробку. Так как уже из первой части ясно, что система ненадёжная и не зависит от стиля езды. И так, если Вы «счастливый» обладатель Изитроник и он Вас задолбал, то его можно «сравнительно» легко сменить на обычную ручную коробку, причём компенсируя затраты, расскажу как. Коробка Изитроник, своей механической частью, а также маховиком и сцеплением, полностью идентична «ручной» коробке – отличие состоит лишь в том, как мы будем управлять сцеплением и переключением передач. (Т.е. «навесным» оборудованием они и отличаются).
Когда всё что могло случиться, уже случилось и моргает F, то блок управления, дабы не сломать коробку и сцепление блокирует напряжение на стартере. Соответственно, тянем к реле стартера «минус». Необходимо, снять реле стартера и предварительно включив зажигание, замкнуть верхний и нижний контакты блока, автомобиль должен завестись.

Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Теперь необходимо найти кулису в сборе для переключения КПП (старый джойстик удаляем, можно снять с него окантовку – возможно, будем «колхозить» ручку, у меня была без рамки). В идеале, кулису надо искать на разборке или снимать прямо с убившегося перевёртыша – полностью и внутренние и внешние части. Удобно, что все крепления в кузове уже есть – просто могут быть закрыты заглушками. Устанавливаем 2 болта крепления кулисы на коробке и 1 крепится к кузову (вместо 2-х двигателей, над

Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).



Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

вилкой.) После снятия моторов – все язычки должны быть друг над другом, в двух столбцах – зафиксировали и не трогаем – это нейтраль – если машина не качается свободно, то возможно коробас заклинило – как было у меня, во время одной из адаптаций включилось одновременно 2 передачи и … звезда рулю. Важно понять, какой тип коробки ИЗИ стоит у Вас – или F13 или F17 – ищем похожий Опель с такой же механикой. Подходит от стареньких Опель - Астра Ф. Болты крепления у ИЗИ – длиннее – болгарка решит эту проблему. Теперь надо собрать само сцепление. Так как мы удалили бочок для прокачки сцепления, то можно протянуть от общего бочка с тормозухой – у него с боку может быть даже сосок заглушенный есть. Также понадобится сама педаль сцепления (удивился – Немцы сделали её пластиковой, ну ладно). Ищем под такую же модель Opel, чтобы всё встало, как родное – крепление сложное. В педали, должно быть отверстие в которое защёлкивается цилиндр сцепления. Далее нам необходим цилиндр выжима сцепления и магистраль до штуцера коробки, в идеале, всё снимаем - один к одному с донора) - цилиндр ищем на разборке или заказываем в магазине, магистраль можно заказать в конторе где обжимают трубки (концы берем от блока изитроника до коробки). Бачок для тормозухи берем также до изитроника и с помощью небольшого шланга подсоединяем к цилиндру сцепления. Чтобы установить педаль с цилиндром сцепления надо в кузове автомобиля сделать специальное отверстие, там где должна быть педаль вы увидите специфическое углубление (его надо вырезать или высверлить – у меня был сплошной кузов, поэтому я сдвинулся в лево, насколько мог). Педаль крепится на трех болтах, а бачок для жидкости крепится в любом месте около бака омывателя - не стал спасать старый бачок от ИЗИ, а заменил его на общий, с тормозным. Когда все собрано, то прокачиваем сцепление, штуцер для прокачки рядом с входным штуцером сцепления на коробке. В салоне переделываем джойстик на ручку, соединяем с карданчиком, на улицу. Педаль тормоза широкая должна быть уже – но мне понравилось и я оставил от ИЗИ (но некоторые рекомендуют её обрезать и поставить поверх новую резинку). Просто загнал педаль сцепления ещё левее. Необходимо подключить датчик заднего хода (чтобы при езде назад светить и обозначивать себя), на изитронике он электронный мы же ставим обычный механический. Покупаем опелевский двухконтактный, один контакт закорачиваем на массу, а другой подсоединяем в разъем кабеля изитроника (какой цвет провода уже не помню - надо искать по схеме – проводка от разъёмов блока управления Изи). Выкручиваем заглушку и вкручиваем датчик, работает без проблем. Почти всё готово. Теперь надо убрать Фёдора с приборки. Машина уже заводится и не смотря на F – едет! Однако у меня с педалью газа были проблемы – газ не набирался – автоматическое его регулирование. И буква F и педаль газа ожили, когда провёл конфигурацию (нужен Карпас). Теперь вместо Фёдора и переключения передач окошко светится призрачным светом, показывая «-». После этого, кстати, блок Изи можно отключить – он окончательно больше не нужен (восстановить и продать – окупив покупку педали сцепления, кулисы и прочей мелочёвки. Думаю, что если ротор двигателя не сильно убиты, то любой сервис по восстановлению Изей, купит у Вас это чудовище инженерной мысли).
У меня всё, можно пинать, но не сильно…
P.S. Если нашёл тут свои фотки – обижаться не надо, просто гордись этим ;-) сам фотографировал мало, так как руки были в масле…

давидович

Спасибо за информацию.

incomplite

Позновательно

Серхио

Спасибо большое, очень познавательно
Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Silkhg62

Спасибо за информацию, пригодилась.

TonyTB

Спасибо за информацию!