Верно. Нужно проверить, что у меня там творится. У меня сейчас топливный фильтр без подогревателя. Поэтому штатный тэн я замотал в "тряпочку" и он у меня просто лежит под капотом. May be он уже на корпус коротит :smile:
С другой-то стороны, пусть себе коротит! Это не повод при 60А терять зарядку. Это ведь номинал. Шучу. Конечно, нужно посмотреть что там. Хуже всё равно не будет. ("Оптимист: - Будет, будет!")
А вот воздух на впуске... Не встречался я с таким. "Наши люди в булочную на такси не ездят." Придумают же на Западе что-нибудь, а ты сиди потом в России и разбирайся с этим.

Точно, свечи накаливания! Сколь угодно часто так бывает: индикация одна, реальность другая.
Эх как не хорошо-то. Доли Ома. Прямые замеры не провести. Придётся по падению напряжения от стабилизированного источника питания. И мегометром. И натурные испытания, так сказать живьём. А калильные свечи это не шуточки. С другой стороны может и поменять на зиму. Если не работает хотя бы одна уже могут быть проблемы с заводкой при холодах. Спасибо! Видимо нужно заказывать их. Занёс себе в органайзер.
А пока нужно просто наличие "плюса" на них будет проверить. Интересно, удастся ли до них добраться не разбирая машину...

Хм, в каком состоянии АКБ...
Ну в каком: Стоит на рабочей машине. VW. Проблем нет. Особо-то я не проверял. Так. Глянул одним глазом. Напряжение без заряда нормальное. При зарядке от генератора VW напряжение на нём нормальное. ЭДС после зарядки нормальное. Нагрузочная вилка проблем по нему не даёт. А с пристрастием я чего-то и не тестил его...

Подогрева воздуха на вашей машине нет, стоит подогреватель антифриза на радиатор отопителя, на 3 свечи по типу что в гбц ввернуты на подогрев цилиндров.Подогреватель фильтра сняли по причине течи ДТ по разъёму?
Генератор может греться из за межвиткового замыкания обмотки ротора, но при сильном нагреве повреждается вакуумный насос, бывает что его хрен оторвёшь от генератора. В идеале проверить токовыми клещами цепи от генератора, тогда моно исключить либо завышенное потребление и заниматься генератором, либо наоборот исключить генератор и искать замыкание в электроцепях.

Круто, спасибо, здорово придумано! А я всё думал, как у них подогрев воздуха в печке сделан, нихром что ли намотан...

Не, подогреватель топливного фильтра, после замены оного некуда было вкрутить. Я ошибся, не тот заказал. На фильтре не оказалась исполненной дырочка для него :smile:

А какие показания должны быть на токовых клещах чтобы установить межвитковое? (Ну, или для исключения)

Межвитковое проверяется по индуктивности в милигенри, а токовыми клещами потребление тока в цепи, по значениям не подскажу, нужен эталон. Те кто занимается генераторами их знают и на однотипном могут сравнить взяв его за эталон. Первым нужно ток замерить при работающем генератор и всех установленных предах, авто электрик знает как это делать. Ну или гугл в помощь.

Ага, т.е. если я изготовлю или приобрету миллигенримометр, то мне удастся определить межвитковое замыкание в роторе.
Спасибо!

Нужно сначала проверить потребление тока при работе гены, если оно в норме тогда только лезть в гену.

bvs169, всё диагностируется осциллом , смотрим переменную составляющую на выходе генератора!
Элементарно определяется и замыкание\обрыв диода и межвитковое\неконтакт в обмотке!

Что ты осциллографом померяешь? Силу тока, перегрев? Писал выше, смотрим, нет ли завышенного потребления тока, если нет тогда осцил или тупо лезем в генератор, если есть ищем где замыкание.

Какова методика проверки на межвитковое?
Каков вид осциллограммы с межвитковым и отличия от нормы?

Полистай в нете!!! Там куча осциллов в нормальными и замкнутыми обмотками ... диодами !
А то если я озвучу , сразу слетится стая ланчёров и обгадят всю тему!:cool:

Всех приветствую! можно я тут пофлудю, глядишь набью 15 сообщений
Проблема:
авто santa fe (cm) 2008 crdi
гена denso
сначала сгорел после глубокой лужи (возможно время пришло)
решил перебрать сам, сгорел диодный мост. Купил аналог, в нем один диод был припаян не в том месте, на драйве есть темы как правильно его перепаять
пока перебирал купил на разборке подменный генератор. Все бы ничего но если до проблемы я видел на вольтметре в салоне стабильно 14-14,2 вольта , то после замены увидел периодические просадки до 12,5
Аккум новый , перебрал свой генератор. (щетки в сборе с диодным мостом KY5711A)
поставил-таже петрушка.
Психанул, купил аналог гены (якобы корея, но не утверждаю KRAUF ALY1708KR)
тоже самое, особенно в момент жары и когда включаются оба каролсона на охлаждение.
Еще симптомы в магнитоле если песню поставить на пазу слышу обороты двигателя.
Дхо как стробоскоп пока не дашь газу
в салоне свет (стоят светодиодные лампочки) тоже мерцают
на магнитоле при включении камеры ЗХ идут полосы.
Я на грани отчаяния, не знаю куда копать уже

Значит купил не аналог, а мост от другого генератора... Перепаять диоды моста невозможно, они приварены... Пайка отвалится сразу же, при нагрузке...

----------

Китайское дерьмо... Изначально - в помойку

----------

Нужно просто восстановить родной генератор... Ну или найти рабочий оригинал на разборке... +проверить все цепи зарядки акб (клеммы +30, S, L, 31)

По факту у меня два родных, один переделанный мною, второй с разборки. Ведут себя одинаково (+-)
пока только замерил S L (13,5в и 14,1в) где искать клемы +30 и 31?

в целом у меня пока не столько к гене вопросы, он вроде последнее время ниже 13,7 не падает. Вопрос к помехам которые от него идут

----------

про мост с другого гены - идея не моя, брал с драйва инфу там многие его брали и так же перепаивали. То что пайка может отпаяться предполагал , потому решил паять тугоплавким оловом-возможно этого не достаточно. Как то можно в домашних условиях приварить?
по поводу корейско китайского гены-тож не моя идея, прочитал на драйве что многие берут (в основном на крузак ) и не жалеют. Вот и я рискнул попробовать

S(сенсор) должно соответствовать напряжению акб.. Регулятор напряжения именно по этой клемме управляет работой генератора... Таким образом если, на клемме S есть какая то потеря напряжения, плохой контакт например, то будет плавающий перезаряд, моргание ламп потребителей, плавающее напряжение зарядки итд...
Клемма L (лампа) это вывод на контрольную лампу и цепь предварительного возбуждения (на работу генератора не влияет)
Клемма +30 (она же В) - непосредственно силовой провод на клемму акб. Требуется надёжный контакт
31 - масса, так же требуется надёжный контакт с минусовой клеммой акб

----------

Можно смастырить из старой микроволновки сварочный аппарат контактной сварки (в интернете много инструкций)... Но проще - купить мост именно от вашего генератора, сейчас не 90е годы, проблем с запчастями нет

[QUOTEпроблем с запчастями нет [/QUOTE]

к сожалению есть, так как оригинальный диодный мост в сборе стоит около 10к.
неоригинал 2000. по всему остальному если я правильно понимаю на клемме S в заглушенном состоянии должно быть грубо говоря 12,6в
по поводу соединений на стоячей машине все проверили и все ок, все что можно зачистил. Сегодня поставил более разряженный акб, заряд упал. Планирую сделать проверку на полностью заряженном акб

Если нетрудно - фото наклейки оригинального генератора...
Клемма S должна полностью дублировать напряжение на плюсовой клемме аккумулятора (хоть на запущенном двс, хоть на заглушенном..) это сенсор... Датчик напряжения акб... Именно по ней регулятор ориентируется насколько следует повысить или понизить ток заряда батареи
Если есть сомнения - для проверки можно замкнуть этот вывод прямо на плюсовую клемму батареи

пин 1 - S
пин 2 - L

Возможно проблема у нас одна.
В этой теме ранее, я подробно описывал свои изыскания. А недавно пришёл к выводу, что скорее всего перестали отключаться цепи, которые запитаны через два мощных предохранителя, сидящих на плюсовой клемме аккумулятора. Предполагаю, что они должны работать только в момент старта двигателя. Они забирают половину мощности всего генератора. Но не проверял пока это. И думаю к зиме придётся.
Вероятно, 110А это не номинал генератора, а максималка. И выходить из строя он может из-за того, что перестаёт отключаться цепь подогрева воздуха.
Пульсации напряжения можно посмотреть на осциллографе. Или просто поставить электролитический конденсатор параллельно выходу.

Чуть чуть выпал из жизни, но проблема никуда не делась. По этому продолжу
И спасибо всем откликнувшимся
в параллель куда ? на али нашел кондеры которые вешаются на акб
но я так понял у них не плохой ток саморазряда.

Напруга дублируется, с этим вроде все нормально.
Вычитал вариант припаять диод в цепь возбуждения генератора, пока вникаю куда и как
фото гены во вложении

Какое напряжение непосредственно на генераторе? На силовой клеме и корпусе генератора при полной нагрузке? Как себя чувствует ремень генератора? Может вы зря пристали к регулятору и генератору?

Вроде? Или норм...?

----------

То есть обманку сделать... Подать на клемму S чуть меньшее напряжение, чем есть по факту... И получить перезаряд.. Перекупский вариант.. В принципе рабочий... Но надо ли оно?

----------

:thumbup:

Завтра отвечу вам и margadon более детально
предварительно напруга такая же как как на акб, при включении всех потребителей из салона по вольтметру напруга проседает до 13,0-13,2 это если по максимуму нагрузить и еще тормоз зажать. Из колонок слышны обороты двигателя, дхо и светодиоды в салоне работают в режиме стробоскоп. Ровно до момента увеличения оборотов двигателя. Массу в виде соплей пробрасывал везде как дублирующую, эффекта не дало


не боюсь перезаряда, считаю зимой ввиду того , что акб намного хуже берет заряд, а поездки у меня короткие 14,5-14,7 ему точно не повредят

Я бы сглаживающий конденсатор поставил на генератор между массой и силовым красным +.
Попробуйте. Я не делал такого, но должен сработать.
При этом бортовое напряжение довольно-таки "просядет".
Понятно, это временный "костыль".

Поддерживаю предыдущего оратора.
Значит неисправностей две.
Одной был генератор.
Вторую нужно искать.

Я тоже на своём автомобиле пришёл к тому, что нужно попробовать повысить ток возбуждения.
Предполагал использовать внешний регулятор напряжения. Управлять им хотел из салона. Напряжение контролировать вольтметром.
Но пока не реализовал :frown:

Он и так там стоит , называется АККУМУЛЯТОР ?

Что за бред ? От чего оно просядет ?
Сглаживающим пульсации на выходе генератора является АКБ ,по сути тот же конденсатор большой емкости ,от того ,что вы прицепите еще одну емкость ,которая будет намного меньше емкости АКБ ,ничего не измениться ,ни в лучшую ,ни в худшую сторону ))))

Похоже следующей темой в разделе будет "как починить самокат?" ... причём не электро, а просто самокат...:frown:

Уважаемый adum прав.
Да аккумулятор можно так рассматривать. У него низкое сопротивление для переменного тока и высокое для постоянного. Выбросы и резкие изменения воспринимаются им как переменный ток.

За это время можно было генератор в ручную собрать. Ответов на вопросы нет. Если на генераторе есть просадка смотрим диодный мост, ротор. Если гена греется сильно смотрим статорную обмотку. Слишком долго жуём. У нас на связи коллега или клиент?

Всем привет!
прошу прощения , не было возможности ответить ранее
В общем во время замеров было выяснено, что на аккум доходит с просадкой . Причем изза провода массы от акб . Потеря примерно 0,4-0,5 вольта. Причем провод массы прозванивал, проблем небыло (она и сейчас нормально звонится). Пробросил на прямую массу от гены. С пульсациями стало значительно лучше. Вольтаж примерно остался как был
на холостом прогретая
на акб 14,28
на гене 14,36
с потребителями (печка, ближний (лед) туманки задние)
на акб 14,05
на гене 14,15
с потребителями (печка, ближний (лед) туманки задние вентилятор охлаждения и нажатый тормоз (стоят 4 лампы накаливания)
на акб 13,0
в общем думаю на зиму впаяю диод что бы поднять чуток
летом перетряхну плюсовой провод
надеюсь мерцающий свет вообще пропадет
Всем откликнувшимся спасибо!

Если свет мерцает, меняем щёточный узел, т.е. реле зарядки и щётки. Внимательнее посмотреть на ремень. Не было сказано, что происходит на максимальной нагрузке при увеличении оборотов. На корейцах для улучшения экологии, моё мнение, при полной нагрузке отключается гена и работает от АКБ, при увеличении оборотов двигателя до 1000 и более появляется нормальная зарядка, 14.0-14.5.

Осмелюсь спросить , а как же гена узнает ,что нагрузка полная и пора отключаться ? :biggrin1:

По ТОКУ. Есть такие элементарные электронные схемы подключения транзисторов, как датчик тока.

Только не на таких старых авто... Для этой функции нужно управление генератором с эбу двс...
Да и не для экологии это делается, а для снижения нагрузки на двигатель при мощностных режимах


----------

Не всегда причина в регуляторе, щетках, коллекторе...

Спорить не буду, высказал возможные причины,т.к. полной информации нет. Бывает и ремень играет злую шутку. Предложил несколько вариантов, мастер должен сам принять решение на месте.

Можно подробнее , где именно стоит датчик тока ? :biggrin1:

[/COLOR]
Не всегда причина в регуляторе, щетках, коллекторе...[/QUOTE]
Когда свет моргает, как правило это реле и щётки.

Когда свет моргает, как правило это реле и щётки.[/QUOTE]

Ок... Это ваше мнение...
Моё мнение - во первых никакого реле там нет...
Моргание света может быть вызвано как недозарядом, так и перезарядом - и чаще всего это плохой контакт... А регулятор напряжения (оригинал) в принципе сложно вывести из строя... Я стараюсь их не менять при ремонте генератора... Всегда оставляю оригинал, только щётки перепаиваю...(ну, конечно если это не ваз - газ - уаз)

Моё мнение - во первых никакого реле там нет...

Там сидит негр и разводит пары. Для меня тема закрыта, помогайте сами, вы же умные поспаринговаться, а дельный совет из практики не ваш конёк.

Обиделся? Напрасно... Когда меня носом в дерьмо тыкают, я не обижаюсь, я просто учусь... Никогда невозможно знать и уметь все, всегда приходится узнавать что то новое...

так я не понял
он зарядку то нашел?
c марта 2018