Для обладателей AGU и ARX найдите и скачайте, если осилите прочесть - вопросов не должно больше возникать по этим ДВС.

По этому названию ищется "Руководство по ремонту Octavia" с двигателями AGU, ARZ, ARX, AUM. Спасибо за информацию, очень много полезного.

Это в pdf мануалы из ELSA (можно найти и в ней в ранних версиях), "мурзилки" к этому отношения не имеют.

Друзья,

Полез на днях в диагностику, обнаружил, что при полностью открытой дроссельной заслонке электроника показывает 83.3%. Начал разбираться.
Итого интервал сместился. Вместо 3.84 - 0В, ход в пределах 4.420 - 0.7В. Как будто на 0.7 вольта сдвиг.
Снял, разобрал. Визуально там подкручивать и настраивать нечего. Собрал, адаптацию сделал, но всё равно при полном газе VCDS пишет "частичное открытие ДЗ". Как быть?

На изображении плавно нажимал-отпускал газ чтобы было видно как изменяются параметры. Мотор не заводил.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Вопрос номер два:
Может ли двигатель AGU у которого стоит MAF определять передув турбины и отключать подачу топлива? Если да, то как он это делает?!

Он не отключает , а ограничивает подачу топлива .
Сравниваем "фактическое" и "номинальное" (требуемое) давление наддува.

Вот это мне и не понятно, как не имея датчика давления измерить это самое фактическое давление?
Подсчёт методом: обороты * масса воздуха * чего-то ещё выглядят как-то грубовато.

Отсюда вопрос, может ли провал на 3000 оборотах быть из за передува. Если да, то как мозги определяют передув.

Скрин параметров где?...:cool:

Читаем!

Прочитали.

Мысль как я понимаю такая:
- Есть таблица в которой для каждого порога оборотов указано идеальное значение смеси. Учитывая то, что параметры топлива, воздуха и объём камеры сгорания известны - считается легко;
- Смесь по-сути мы можем контролировать только количеством поданного воздуха, т.к. горючее рассчитывается на основе данных из таблицы и значений от ДМРВ;
- Самая главная задача автомеханика сделать так, чтобы на правильных оборотах подавалось правильное количество воздуха. Поскольку по табличке значения регулирует N75, наша задача упрощается до нахождения той точки в которой турбина вышедшая на буст будет давать количество воздуха которое хотели получить инженеры которые писали табличку.

Средств воздействия на количество воздуха которое идёт во время буста у нас два.
1. Регулировка длинны штока wastegate-а;
2. Регулировка мягкости пружины/замена перепускного клапана (что мне кажется очень не правильным).

Электроника влияющая на количество воздуха:
- N75;
- барометр;
- ДМРВ;

Механика влияющая на количество воздуха:
- герметичность системы за ДМРВ;
- ход штока "дверки" турбины;
- ВКГ?

"Карочблин":
- Надо померить какие обороты даёт турбина при выходе на буст. Нужен нормальный манометр. Смотрел грубым 10атм, до 3000 выходит на буст, потом стабильно ровненько его держит, но показалось, что стрелка в районе 1-1.2 атм. сложно разобрать. На AGU вроде как должно быть 0.5.

Основными проблемами этого ДВС является не герметичность впуска и пневматических клапанов, магистралей - вследствие не правильного монтажа, попадания технологических жидкостей на шланги. Методика проверка в мануале - пневмотестер.

Да впуск опрессовывал, правда народным способом - подключал запаску и нагонял давление.
Очень сифонят колечки на форсунках, причём и старые и новые Bosch.

Небольшая утечка причиной проблем на больших оборотах быть не может! Ищи в параметрах "перегиб" характеристик в районе 3000 оборотов, где у тебя провал!
Делаешь скрины параметров от 2700 до 3300 с шагом 100-150 и анализируешь...

Ai1dRo0kNotBot
Читаем и проверяем!
Коммутатор живой!? Все болты на катушках живы?

Какие группы лучше снять?
Пока снимал 1-13-24.

Отметил красным аномалии (на мой взгляд) в опережении зажигания.
94 строка, Block 1 столбец IGN Timing.
Полностью нажатый газ даёт 9°, это нормально?

Судя по видео стрелки манометра которые я записывал параллельно с логами:
до 2800 оборотов давление растёт;
на 3000 начинает дрожать стрелка (это особенность манометра, особо умные губку в шланг засовывают, чтобы завихрений не было);
на 3500 оборотах турбина выходит на полный буст и дальше стрелка стоит на одном месте.
Манометр на 10атм и точно померить буст не получается. Максимум можно вот такое изображение получить. Выглядит как полное деление, а это никак не 0.5 атм.


Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

А уверен, что это "особенность манометра"! ... Может это "особенность" подкоксованных направляющих\клапанов с нагаром или "особенность" уставших пружин клапанов?......:cool:

Для другого манометра ... я так полагаю "особенность" проявится на других оборотах ... а если на тех-же , то...

----------

... Подобный "довесок" к клапану вполне может давать резонанс на определённых оборотах...

Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Это смотря что Вы хотите оценивать!

Итак, сегодня посмотрел на манометр поближе.
На второй скорости 3500 об. показывает 0.8-0.9 бар, что дичайший перебор для этого движка. По идее должно быть 0.5 бар.
У меня сейчас байпас стоит: 06A 145 710 P - он на 0.8 бар, в оригинале должен стоять 06A 145 710 N и держит он 0.4 бар.

Я ведь правильно понимаю, что этот клапан при активном разгоне не должен открываться:
Как я понимаю, для настройки wastegate-а надо удлинить шток, чтобы заслонка открывалась на 0.4-0.5bar. Так?

Да, ещё обнаружил, что клапан ВКГ порвался, планирую на днях заменить.

Открутил шток актуатора.
На холодную вроде бы ехало довольно весело, потом перестало.
Давление всё равно до 0.8 доходит. Открутил шток до состояния "болтается само", не помогает.
Что может быть? N75? Как его проверить? Только обратной продувкой?

Мы читать мануал будем или нет!? Не нашли - хорошо, скину в личку ссылку. Есть в VAS-PC офигенная функция (в ODIS то же но не для этой машины) "Ведомые функции" выберете N75 и будет Вам счастье!

Друзья, благодарю вас за ваши советы. Ваша поддержка реально помогает мне не бросить это дело.

По картинке №1: Я не там мерил давление. Я подцепился в разрез шланга от "наддутой" части турбины до N75. Переделаю.

По картинке №2: Так как тут написано проверял. На большом газу клапан отрабатывает. Настройки тяги wastegate-а верну как было, у меня всё отмечено.

По картинке №3: N75 ведомая диагностика тестирует как-то не информативно. Говорит: "сейчас пощёлкаю, слушай", "пощёлкало? ну и хорошо". Как я понял у этого клапана основная проблема это нарушение герметичности из за которой он обратно воздух травит (правда не очень понятно почему это должно быть проблемой на 5000 оборотах).


Мне одно удивляет. Когда я купил машину на ней вообще не было никаких вакуумных трубок от впуска к регулятору топлива и к клапану байпаса, был рваный клапан байпаса, система ВКГ сифонила изо всех щелей, но машина ехала.
Сейчас всё (ну или почти всё) привёл в порядок и привет...

Тест исполнительных механизмов и "Ведомые функции" разные вещи. Проверка как минимум должна предложить проверить сопротивление, сигнал управления, правильность установки шлангов на клапане, герметичность.
Пневмотестер - создает давление или разряжение (от необходимости), нужен для диагностики этих ДВС.

А меня зачем, Вы ее купили.
А так тема с душком.

Получаемый результат как правило является производной имеющихся возможностей и существующего предложения.

С чем бы ни была тема, тут или заработало или нет. Самому порядком надоел этот вечный ремонт.

В то время, нормальный коммутатор на нее купить было проблематично, сейчас даже не знаю. Машины с этими ДВС на вторичном рынке уже даже убиты не в хлам.

Важна правильная последовательность действий и нормальные запчасти (оно того стоит!?). Проверка железа, потом все остальное и экономия здесь не прокатит.

Я и сам понимаю, что не стоит, но выхода особо не вижу.
Варианты:
- продать и стать пешеходом; - останусь без работы.
- продать и купить автохлам ещё хуже; - шило на мыло.
- ездить так; - греется и бесит.
- починить. - вот и весь выбор.

Это по клапану:

Тема получила продолжение.
Подключил манометр ко впускному коллектору вместо вакуумного шланга байпаса - дует 0.8бар.
Если отключить N75 от питания дует (внезапно!) 0.6 бар, однако провалы как были так и есть.
Вывод №1: N75 под замену.


Заметил такую особенность: если машина холодная, т.е. двигатель не нагрелся до 90 градусов, то провала нет и машина едет весьма охотно.
Как только прогреется, провал начинается уже на 2800 оборотов. Как-то он вниз сдвинулся.
Могут катушки через треснутый корпус пробивать на головку блока?

Читаю все 15 страниц и немного в недоумении. И машина как машина и искра как горошина....
AGU на стоке стреляет(едет) очень даже нарядно. А на правильном тюне - пушка, которую не стыдно под интерес в заезд поставить.
Дайте ответы на пару вопросов( не могу еще вложения смотреть)
1. При разгоне хлопает или нет. Если хлопает, то куда во впуск или выпуск?
Показания лямбды помогут ответить на этот вопрос(напряжение, корекция).
2. Что с корекцией топливоподачи на холодном и прогретом моторе. В статике и динамике.
3. Пролейте ка моторный блок стоковым файлом. Может начудили там кривые ручки в прошивке. И в статике топливоподача может не отличаться от нормы, если верхи позадирали в прошивке.
4. Мне не нравится, Вы писали, что стрелка манометра в движении начинает дрожать. Эти моторы очень чуствительны к давлению топлива. Если топливо пенится, тоже будет такой эфект. Можно легеньким подпором по обратке проверить. В практике было такое и не раз.
5. Машина перестала греться после ремонта мотора?
6. Возьмите на подстановку коммутатор, катушки свечи с другой машины, Вам проехать пару км нужно для сравнения.
7. За трещину в кульке увидел. Накачайте впуск дымогенератором, там все красиво?
8. Турбины на этих моторах управляются наддувом. Достаточно манометра механического, можно через тройник подключить и сравнить с задаными величинами(что диагностика просит в измеряемых величинах) и фактическими(что манометр показывает).
9. N75 проверяется на герметичность в первую очередь. Будет травить мембрана, будет недонаддув(иногда визг поросенка из под капота на верхах).

1. При разгоне не хлопает. Лямбду померю 7, 8, 9, 99 группы.
2. Коррекцию топлива посмотрю 9, 10 группу.
3. На AGU стоят мозги Monotronic 3.8, на сколько я понял, они шиться не любят, хотя [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] чел вроде бы прошил. Надо бы поискать стоковую прошивку.
4. Вот тут видно в районе 3000 оборотов.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Как проверить, что пенится? Одно время как приезжал в баке булькало что-ли.
5. С нагревом не очень понятно. По датчикам машина не греется, но по ощущениям двигателю жарко. Постоянно охлаждайка булькает как приеду.
6. Коммутатора у меня два, при смене ничего не меняется. Свечей тоже два комплекта, вроде с ними норм, хотя оба не новые. Катушки проверял каждую поотдельности.
Перед этим снял 14,15,16 группы. 1,3,4 циллиндры временами под нагрузкой показывают детонацию до 2.2, но всего на 1-4 такта. Первый чаще всего поставил на него другую катушку, ничего не изменилось.
7. Весь впуск опрессовал. Взял запаску, снял "гусеницу" после ДМРВ и заткнул у дросселя. Накачал, давление держит.
8. Где посмотреть, что диагностика просит по наддуву?
9. Проверю N75. С отключенной фишкой давит 0.6 bar, когда включаю до 0.8 давит.

Что характерно, пока не прогреется, машина едет хорошо. Может датчик положения коленвала так умирать? Один раз я его тут уже поменял, с тех пор лет 5 прошло.

Блок по OBD шьется прекрасно. Информации куча.
откат по детону 2.2 много, топливо смени, мотор уложишь.

Ai1dRo0kNotBot, самый простой эндоскоп с камерой и подсветкой (что-б просмотреть состояние циллиндра и наличие нагара на клапанах не снимая коллектора) стоит 700 рублей.....:cool:
Я понимаю, что вы уважаете девиз форума и "дрочитесь с машиной" до упора ... но всему-же есть мера...:eek1:

7 - при опрессовке затыкают только вход гусеницы, остальное не трогают.
8 - В логах у тебя просит максимум около 7 ms/оборот. Прошивка сток. Если бы была начипована, просило бы 9.5...10.
9 - А манометр случаем не погоду в Париже показывает?
Если ему есть доверие, то великоваты значения.
В таком случае:
a) сбита настройка тяги турбины
б) стоит нештатный актуатор с повышенной жесткостью пружины
в) в прошлой жизни турбину поменяли на не оригинал.
У оригинала тяга начинает двигаться при подаче давления в актуатор ~0.35 бар и давить с отключенной фишкой N75 будет около этого значения.

Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

(нажимабельно)

Эндоскоп... На первом реально очень толстый слой нагара был.
Примерно в это время я выпускной коллектор из за трещины поменял.

Вообще, такое впечатление, что у машины был дырявый выпуск и впуск, а в сумме получалось так, что оно как-то ехало без провалов. Когда устранил дыры во впуске и выпуске, появилось нормальное давление в циллиндрах, тут и началась детонация. :confused:

Турбина стоит ККК-3 с японской версии гольфа/ауди. У старой горячая часть треснутая была. Судя по тому, что я прочитал это та-же K-03 только для Audi.
Вертел настройки тяги, даже на максимально выкрученной тяге (имеется в виду положение когда нет преднатяга пружины, дальше только дверку приоткрывать) давит около 0.7.
Как-то стрёмно было откручивать так, чтобы wastegate всегда приоткрытый был.
Или стоило?
Сейчас тяга выкручена на пару оборотов от изначального положения. В итоге на холодную разгоняется довольно бодро. Как согреется спотыкается. Причём раньше если на 3000 была заминка, то сейчас в районе 2800 об. реально спотыкается.

Да, может конечно сам виноват, но в последнее время ездил на 95 бензине. :(

В момент когда спотыкается по подробней:
1. Топливная корекция.
2. Данные по наддуву.
3. Давление топлива.

Понятно, что на холодную мотор будет веселее ехать...

Настройки тяги турбины правильно вертел, или на глазок?

Можно подробнее про правильно?
Вертел сначала: Отвинтил, дошёл резьбой до момента натяжения + 3 полных оборота.
Потом: Шагами по 0.25 оборота вниз. Нашёл положение в котором ехало довольно неплохо, но на холодную. Довертел до момента без преднатяжения. Не понравилось, вернул туда где неплохо ехало.

1. Топливная коррекция в 00 группе 8, 9, 10 значения нужны?
2. По наддуву без N75 - 0.6 бар. Если подключить 0.8 бар. Там где спотыкается стрелку манометра колбасит. Если можно что-то дополнительно померить, померю. Только хорошо бы знать, что и как?
3. Насос новый. На холостом 2.6, на газу до 3 прыгает. При езде под нагрузкой где-то 4. Провалов нет.

1. Значения с лямбды во время езды.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

2. Данные детонации.
На холостых, холодный движок во время прогрева:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

3. Раскручивал двигатель плавным нажатием на холостых:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

4. Во время езды в разных режимах:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

5. при ускорении
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Нормально, что на картинке №2, вольтаж на 2 циллиндре существенно ниже чем на 1, 3, 4?
На картинке №3 детонация доходит до 14.2!

Мало мне волшебной электрики на этой машине...

Почитал сегодня про детонацию и её причины:
- Высокая температура воздуха на впуске (+)
- Недостаточная производительность интеркулера (+)
- Недолив бензина/ необходимость чистки инжектора (+)
- Нагар в камере сгорания (+)
- Низкооктановое топливо (95), возможно сомнительного качества (+)

Одновременно с этим хороший ход в холодную погоду и на не прогретом двигателе.
Похоже надо в эту сторону смотреть. Одно правда не пойму, почему именно во 2 цилиндре нет детонации совсем.

Угол зажигания не рассматривается!!?

Угол зажигания выставляется ЭБУ на основании этих данных. На него я никак повлиять не могу вообще.

Залив стоковый файл, будет уверенность что данные правильные.

----------

Можете написать, где какие значения.
Я новичек, вложения не доступны.

Сейчас попробуем.
Группа 16.
Voltage Voltage Voltage Voltage
0.960 0.680 1.520 1.720

На втором цилиндре всегда ниже напряжение и на нём ни разу не показывало коррекцию детонации.

----------

обороты, время, ретарды последние 4 столбца напряжения.
14 ----------------------------- 15 ----------------------------- 16

1640 1.85 0.0 0.0 363.46 1640 2.10 0.0 0.0 362.83 1.600 1.240 2.720 1.360
1640 2.80 1.5 0.0 364.39 1640 2.90 0.0 0.0 363.77 1.880 1.800 4.000 1.760
1680 1.75 0.0 0.0 365.34 1680 1.65 0.0 0.0 364.72 1.320 1.400 2.960 1.400
1680 1.65 0.0 0.0 366.21 1680 2.25 0.0 0.0 365.65 1.280 1.480 1.760 1.320
1720 2.60 1.5 0.0 367.17 1720 3.35 0.0 0.0 366.53 1.720 1.960 3.200 1.800
2280 4.20 0.7 0.0 368.07 3320 2.95 14.2 2.2 367.47 1.600 1.800 2.240 1.360 <- вот тут совсем детонация.
3560 4.95 2.2 0.0 368.98 3480 6.25 8.2 2.2 368.38 5.100 5.100 5.100 5.100
3840 6.25 2.2 0.0 369.90 3960 6.25 8.2 2.2 369.28 5.100 5.100 5.100 5.100
3160 5.20 2.2 0.0 370.84 2760 6.10 8.2 2.2 370.22 5.100 5.100 5.100 5.100
2920 6.00 2.2 0.0 371.76 3000 6.00 7.5 1.5 371.14 5.100 5.100 5.100 5.100
3080 6.05 0.7 0.0 372.69 3160 6.10 6.0 0.0 372.05 5.100 4.480 5.100 5.100
3320 6.15 0.0 0.0 373.62 3360 6.15 4.5 0.0 373.00 5.100 5.100 5.100 5.100
2600 3.20 2.2 0.0 374.55 2680 5.05 5.2 2.2 373.93 5.100 5.100 5.100 5.100
2760 5.55 2.2 0.0 375.44 2760 5.45 4.5 1.5 374.87 5.100 5.100 5.100 5.100
2800 4.70 0.7 0.0 376.37 2840 4.55 3.0 0.0 375.75 5.100 4.960 5.100 5.100