Так, по порядку.
Сегодня опрессовал трубку вейстгейта. Она в норме.

Про N75 есть такая картинка:

Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Судя по тому, что я вижу - на первых порах клапан нормально так снижает давления с ростом оборотов. Вопрос том, как понять из за него этот провал у турбины или такой график - реакция на провалы по оборотам.

Что касается глушака, я конечно проверю, но тогда и на холостых бы прыгало. Надо его потрясти что-ли...

Ага и поскакать вокруг машины еще полезно.:biggrin1:
Так что в итоге у тебя с топливной получилось?
Что выдадут проверки по способу описанному ниже?
1. Мерям давление на "пробку" - при пережатии обратки давление должно резко скачком !!! набрать минимум 6.5...7.0 бар.
Если набирает, но медленно - к бензонасосу и подаче есть вопросы.
2. Манометр кладем на стекло, прижимаем поводком щетки и тестовый заезд, также как делал снимая логи.
Подводящая к манометру трубка должна быть обезвоздушена.
В районе 2500...3000 давление должно показать около 3.6 бара постепенно снижаясь до ~3.3 к красной зоне. Провалов и скачков в давлении быть не должно.
Если обнаружатся провалы, снимаем разъем с N75 и повторяем заезд. Этим мы немного снижаем запрос к производительности топливной системы.
В этом случае от 3000 до конца давление должно стоять как шпала на 3.3 бара.
Это если машина в стоке и нечипованная. Если чип топливная должна выдать и держать минимум 4 бара в зоне пикового давлении наддува.
Проверить "чип - не чип" как два пальца в штепсель. Подключаем вагком и просто резко газуем на месте.
Если в данных по нагрузке будут проскакивать цифры больше 7.5 ms - значит машина чипованная.
Если сток-прошивка, то повышенное давление относительно цифр 3.6....3.3 может говорить о забитой обратке.
Завышенное давление иногда может быть причиной "выстрелов" в глушитель.
Топливная система это базовая основа, в которой надо быть уверенным на 100%, прежде чем искать другие причины.
Что касается проверки ката на забитость - просто выкрутить лямбду и сделать заезд.

PS: C трудом различил цифры с логов в первом сообщении - прошивка у тебя сток, чипа нет.

1. Давит 6.5. Насос новый, фильтр новый.
2. На холостом 2.6, на газу до 3 прыгает. При езде под нагрузкой где-то 4. Провалов нет.

По ощущениям в глушак "чихает". При езде больше 3000 об, пахнет каталиком, после ремонта интеркулера меньше стало, но всё же. Тачка по ощущениям перегревается. Как приеду, система охлаждения на пределе. Вроде бы 90 градусов, но как-то уж очень жарко ей что-ли. Раньше так не грелась.
Как почистить обратку? После интенсивной езды машина булькает в бак.

1. За какое время набирает?
2. 4 бара - это перебор.

Настало уже время спросить за сколько разгон до ста, ну и сколько по заводу.
Что за коробка, наверное упустил ранее?

1. Давление набирает почти сразу. После выключения зажигания в системе остаётся 2.1 бар.
2. Может 4.0 перебор, но тогда вопрос с какой радости так. Сейчас мерил давление в обратке. Если пережать 6+ набирается, потом льёт через хомут манометра :)
После отключения зажигания давление в обратке ноль.
Продувается обратка легко. Вероятность того, что она добавляет давление - ноль.

Может быть, это регулятор давления, но уж очень сомнительно, что в этом проблема. До 2800 об. машина едет хорошо, прямо бодро и тяга хорошая и с ~2200 об. подхват турбины начинается, но на 2800 лафа кончается и двигатель начинает дёргаться.
Лучше всего заметно на режиме разгона "газ в пол".

Ещё один нюанс. Когда я купил машину, на ней небыло вообще никаких вакуумных шлангов, ни к регулятору давления, ни к байпасу. ЧСХ к актуратору от N75 был :) При этом пропускал интеркуллер (это потом я его уже починил первый раз).
Машина ехала очень бодро.

Кстати, может влиять датчик температуры ОЖ который возле аккумулятора стоит? На аглиццких форумах советуют его проверить. У меня вроде всё норм показывет.

Сейчас всё вроде бы максимально близко к норме и вот такая фигня.

Разго до 10 по интернету 8.5 сек пишут. Глубже не лез.
Фактический думал померить, но уверен, что нигде даже рядом с этой цифрой не будет.
Коробка механика 5ст. Если надо могу буквы посмотреть.

Что за короб?!

Ai1dRo0kNotBot, откинь шланг от N75 и попробуй что изменится

----------

и оставь в покое насос он здесь не причем

Как я понимаю, проверять лучше всего под нагрузкой не ниже 2-й передачи.
Хех, ну сейчас в адекватности работы топливной системы у меня сомнений не возникает.

Вот, думаю может ещё компрессию в цилиндрах померить, но это больше для интереса.

Оптимально 3я передача и газ в пол в начале затяжного подъёма со скорости 40 ,если машина будет уверенно набирать скорость и не будет никаких подёргивания, рывков то можно утверждать что турбина ок и высоковольтная часть ок

Итак сегодня прокатился со снятым шлангом N75-турбина.
Во первых его (клапан) слышно :) Прям то постоянно, то прерывисто свистит на газу.
По ощущениям тяга стала похуже, особенно на большом газу. Дёргается там-же где дёргалось.
В одну сторону ехал без шланга: дёргается на 3480 об, в другую сторону со шлангом, дёргается на тех-же оборотах. Очень сильно греется.

На холостых такое ощущение, что вертикальная вибрация у двигателя.
Снимал по очереди питание с катушек. Машина послушно притворяется трактором, но в случае с каждым цилиндром вибрация существенно увеличивалась. Сказать, что какой-то конкретно вибрации не добавил или мало добавил не могу. Похоже на ХХ не троит.

Очень хочется как-то катушки на пробой проверить, но как пока не понимаю.

А на новые что совсем монет не хватает?Ты же сам писал (3 из 4 с трещинами).
Чтобы их проверить,в твоём случае ,никак.Ведь у тебя из приборов только ВАСЯ.Я не ясновидящий,но мне так кажется.

Шланг между N75 и "бочкой" актуатора?
Тогда у тебя турбина должна была дуть во всю дурь без ограничения регулирования.
В таком случае турбина в нормальном состоянии забросит давление выше 2.5 бар уже к 2500 оборотов и топливо будет отсекаться.
Проверь герметичность бочки актуатора. Если ОК, проверяй регулировку тяги вестгейта. При подаче давления на сосок актуатора тяга должна начать двигаться (при 0.35 +- 0.03 бара)

А то что купил машину без шлангов намекает на "предпродажную подготовку" машины с неисправной турбиной.
При этом часто снимают шланги и натягивают длину тяги, чтоб турба хоть что-то могла из себя выдать.

----------

Твое "почти сразу" больше 0.5 сек?
Тогда это совсем не сразу.

Проверю. Чем вообще их проверяют?


Да, между ними, но я похоже тупанул и не заглушил N75, поэтому утечка буста была норм у турбины по идее.
В принципе, можно вместо N75 установить манометр и померить, тогда утечки не будет и покажет сколько оно дует.

Бочка актуатора герметичная, проверял давлением, держит хорошо, надувается нормально, больше 1 атм не дул на всякий случай.
Тяга двигается нормально, но вот как проверить регулировку этой тяги я не очень понимаю. Более того, оно с такой регулировкой норм ездило. Сама тяга не болтается, люфтов нет.
Походу "идиот-сервис" был. Это я определил, по грязному воздушному фильтру (т.е. он не от эксплуатации грязный был, а в масляных пятнах и дерьме, как будто его из мусорки поставили) и по тому, что у них не хватило мозгов в ближнем лампочки поменять. В общем это длинная история.

Бочка актуатора здесь не причем , даже если мембрана порвана давление наддува максимально. т.к клапан вестгейт закрыт (подпружинен). Надо проверить нормальный ход тяги на него , порядка 2 см от открытого до закрытого состояния,. если ход нормальный проверить не "закусывает" ли в приоткрытом состоянии.

----------

По поводу катушек : Светодиодом проверь на коммутаторе( на воздухане прикручен) есть ли импульсы на на все катушки (4х Пиновый разъем), если нет -проверь входные импульсы на коммутатор, если там все ок замена коммутаттора,
если с импульсами везде все ок осциллографом можно проверить катушки но не всегда корректно показывает, зависит как я понял от производителя катушки

Бочка ходит хорошо, ход где-то так и есть 2см. Ходит хорошо, не закусывает.

Какое напряжение на комутаторе? Там я так понимаю управление на 12В логике? У меня осциллограф переносной 5В, если больше, придётся делитель делать. Светодиоды вроде на 3.3В нормально работают?
С какой стороны померить на входе или на выходе? Как я понимаю с мозгов может слаботок приходить, а вот на выходе скорее всего 12В на силовых транзисторах.

Очень даже причем. Пружина-пружиной, но с рваной мембраной при подаче давления в бочку тяга вообще не тронется с места.

проверка катушки ,подносишь один щуп осциллографа к середине проверяемой катушки , второй держишь рукой, и смотришь какой сигнал , примерно такой

Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


----------

veloseeped, Тяга должна двигаться, вернее n75 подаст давление на актуатор вестгейта, только тогда когда надо будет сбросить избыточное давление в системе наддува , а если нет давления или порвана мембрана , тогда передув

----------

Ai1dRo0kNotBot, выкрути свечи , очень внимательно осмотри их на следы пробоя, все 4 должны быть одного цвета сероватого. если есть на электродах красноватый оттенок - в мусор. зазоры само собой в норме должны быть

Спасибо конечно, но опоздал лет на 20 в разъяснении мне теории вопроса..:smile:
К чему повторять азбучные истины?
Выше была речь о том как проверять, а не о том как это работает.
В логах автора топика все на ладони в 25-й группе - регулировка наддува отрабатывает плохо - видно явное перерегулирование.
Актуальное значение нагрузки закидывает выше запроса, запрос в ответ чуть придавливается, нарузка проваливатся резче и глубже чем требуется, запрос опять пытается вытащить, а актуал снова слишком резко идет на взлет. И далее картина повторяется.
PID-регулирование наддува идет в расколбас. Вшитые в программу коэффициенты PID-а расчитаны под конкретные механические параметры системы. Если эти механические параметры изменились (износ, неправильная установка, кто-то расковырял воздушный жиклер в N75, нарушена регулировка тяги, болтается "пятак" вестгейта итп), то и вся система перестает вести себя стабильно.

Свечки с катушками сейчас буду снимать.

Иными словами в ПИД регуляторе идёт перекомпенсация, предположительно из за недостаточной мощности N75, т.к. по измерениям сопротивление ниже допустимого, т.е. эм клапану мощности вовремя открыться нехватает. Этот клапан регулирует сброс лишнего давления на турбине, т.е. неспешно регулирует её обороты, т.к. турбина штука инерционная, её резко не остановишь.
Тут возникает вопрос: Может ли так резко из за этого движок колбасить? Там частота до 2-3Гц доходит, на разгоне при замерах временами кажется, что оторвёт его к хренам.
Такое впечатление, что он вспотыкается, может это из за пропусков зажигания быть?

Так где результаты по наддуву теста со снятым разъемом N75?
Ехать естественно должно хуже, но дергаться не должно, если причина твоей дерготни кроется в регулировании наддува.
Кстати по значению давления наддува в этом тесте можно сразу прикинуть, насколько правильно отрегулирована тяга и не приолхозил ли кто к турбине слишком жесткий актуатор.

PS: На пропуски, как возможную причину, можно будет грешить, если дерготня будет и в тесте со снятым разъемом.
Но тут палка о двух концах. Пониженное давление наддува облегчает процесс искрообразования и то что не хотело работать при штатном наддуве начинает функционировать нормально.
И имеем классический сдучай - курица и яйцо.

Снятый щланг это тест на предельные возможности турбины.

Увы нормально разогнаться не дали, но на старте видно провал на 3440 об.
Опять-же видно как регулирование на N75 в пол падает из за снятой трубки.

Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Стесняюсь спросить.
Снятая трубка и снятый разъем по-твоему это одно и тоже?
И данные будут нужны с внешненго манометра, а не с логов.
В нормальном случае там будет набор давления до некого максимума и далее оно должно держаться на этом уровне практически до отсечки по оборотам.

Не стесняйтесь, я снимал трубку к актуатору.

А что просил сделать я?

Со снятым разъёмом сниму логи чуть позже, как-то не догадался сегодня всё сразу сделать.
Сейчас снял катушки и свечи. Крайняя справа свечка из "пресловутого третьего циллиндра". С виду нормальная, а на фото похоже, что перегретая. Может это он пробивает?

Катушки то поменяй, эконом немецкий... (Ну бля ты и ник себе придумал! Не хватило ума на что-то человеческое?) Чё, тоже детям на бананы экономишь, как в России это делают экономы путлеровские?
Николай, какой твой прогноз по металлокерамике для этого авто? Может перестанет дёргаться после обработки? Давай, не стесняйся, всё равно в остальном ты не петришь)))
Велосипед, а какая стесняюсь спросить разница, как он обездвижел регулировку? Трубкой или разъёмом? Объясни пожалуйста.

С какого перепугу она перегрелась? Это масло попадает на свечу и такой результат у вас,в цилиндр эндоскопом то глянь,там тоже всё красиво.

----------

Катушки то замени,Igor33 выше написал.

И этот детский вопрос задает товарищ, который хвастается, что 10 лет ремонтирует ВАГ машины?
Хотя о чем я. Все что не укладывается в учебную азбуку по эльзе или GFS для них как китайская грамота.
Вместо никчемной писанины на форуме потрать время на самообразование и ликбез.

veloseeped, А если серьёзно,в двух словах в чём разница?К сожалению, для меня и многих форумчан это тоже будет полезным знать.

На вскидку могу предположить, что скинутый разъем понятен ЭБУ и тот обрабатывает эту ситуацию, а скинутая трубка не очевидна и иначе оказывает влияние.

У меня нет многолетнего опыта диагностики, но как я писал выше разница в том, что если снять шланг и не заглушить магисталь, с наддутой стороны будет уходить воздух.

Посмотрел циллиндры. 4-й идеально чистый, 2-3 более-менее, а вот 1-й блестит изнутри (см. фото). И на холодную металлическим звоном звенит как будто клапана по поршню попадают.
Такое было когда гидронатяжитель ГРМ сдох, но после замены прошло. Сейчас смотрел натяжитель - он в норме.

Пока возился со свечами нашёл дырявый патрубок от клапанной крышки к системе рециркуляции. Патрубок под замену, сифонило из него на холостых знатно.

Речь шла о том чтобы исключить работу актюатора.

Вот в этом и есть большая проблема поколения гаджетов и ЕГЭ - нет кнопки с подходящим названием или квадратика с галочкой - все, полный ступор.
И это при том, что есть гугл поиск и ответ на подобный вопрос дан в куче мест в интернете.
А по сути результат между снятим трубки с актуатора и электроразъема с N75 фактичеки прямо противоположный.
Снятие трубки B эквивалентно управлению клапаном с тактированием 100% (все воздушные каналы А,В и К открыты) - турбина раскручивается на все свои возможности.
Снять разъем равнозначно управлению клапана сигналом 0% (В и К - открыты, А-перекрыт)
В этом случае наддув будет определяться жесткостью пружины актуатора ВГ. Как только давление достигнет баланса c F=kX (параметры пружины) дальнейший рост прекратится.
Глядим на картинку из мурзилки и думаем головой...

Да, воздух ( стравливание давления) будет, но единственный для него путь лежит через малое отверстие жиклера, встроенного внутрь патрубка N75.
Доля потерь за счет этого ничтожне мала, чтобы существенно повлиять на результат теста на максимум возможностей турбины.
При желании можно заткнуть этот путь - результат будет чуть точнее.
Повторюсь речь идет о тесте, а не о штатной работе

Велосипед, ты в агонии своег превосходства то не заходись до белого каления)))
Усраться можно от того, какой ты умный. Знаешь что то больше чем другие расскажи, а не выёбывайся среди своих, умник хренов. Тебя спросили как человека, так какого чёрта ты здесь выебоны свои выкидываешь? Я бы этот драндулет и без твоего способа починил в течении максимум двух часов. Если не веришь, посмотри на все темы, которые я создавал и ответь сам себе, есть у меня проблеммы с этими дроволётами 2000-х годов или нет?
Пошёл ты в жопу. Гниляк ты, а не диагност.
Прошу прощения у админа за грубость. Достал...

В зеркало посмотри, мастер. Это не мой, а твой стиль общения.
Найти что-нибудь полезное среди куч твоего гнилого флуда очень постараться надо...

Что тебя в моём вопросе напрягло? Или ты за владельцев впрягаешься осёл?

Так, парни, советы типа "замени катушки, чо смотришь", без какой либо аргументации идут мимо.

Осцилограмму посмотреть - это мне понятная диагностика.
Меняй, что не нравится - это не наш подход. Я от таких диагностов стараюсь подальше держаться. Не спорю, если менять в машине по одной детали на новую, то рано или поздно вы получите рабочую машину и если повезёт, то цена её будет меньше новой :)

И уж если коснулось дело катушек на 1.8T, то как я понял из прочитанного они почти вечные.
Вероятная причина неисправности пробой изолятора. В этом случае на мой взгляд есть разница: сменить изолятор за 900р или катушку за 4000р.

Если не понял, посчитай количество матершины и грубостей в своих сообщениях. А потом потребуй, чтобы все тебе должны были, бизнесмен хренов.
На этом все. Корм для тролля закончился.