Toyota Alphard проблема с АКПП
 

Добрый день!

Машина Toyota Alphard 2002 год мотор 1MZ-FE коробка U140F правый руль, пробег 68000 если не врет. Что-то с акпп - похоже на какой-то аварийный режим, едет, но переключается на вторую только после 5000 оборотов при резком ускорении, если приспустить газ, резко обратно на первую. Двигатель работает ровно. Масло в коробке темное, но не черное, не горелое.

Сначала тестировал скрепкой. Были ошибки АБС 33,34. Датчики проверил, все в порядке с ними, сбросил ошибки педалью тормоза 8 раз, скидывал клеммы аккумулятора после этого, ошибок больше нет никаких. Но ситуация не изменилась.

Прикупил шнурок mvcl, запустил techstream 14 последний (спасибо autokent). Can-шины судя по всему нет в авто. Программа видит 5-6 блоков, в том числе двигатель. Ошибок также нет. Тестировал при включенном зажигании, но не работающем моторе.

Помогите советом, куда еще копать? Или что проверить? Может надо активный тест сделать какой при езде?

up: еще установлена какая-то система автозапуска японская, но нет брелка. На торпеде антенка и блок с бегающими светодиодами. Сам блок упр. пока не доставал. Может как-то она блокировать работу коробки? хотя скорее всего конечно нет.

Заранее спасибо!

Уточните модель двигателя и, особенно, модель АКПП. Тогда, возможно, помощь прибудет гораздо быстрее.

Точно, самого главного и не написал)

1MZ-FE
U140F

У нас здесь ночь уже. Завтра на работе посмотрю в тех.-доках и в статистике.
Проблема на японцах весьма распространённая.
На вскидку, такая хрень - забилась приёмная сетка (масло тёмное) в поддоне автомата. Не хватает управляющего давления для срабатывания и подхвата второй муфты сцепления. По достижении огромных оборотов, давление, всё-таки, достигается и происходит переключение. Ещё может быть неправильная работа датчика положения дросселя.

dudaps, спасибо за отклик.

да, прошу посмотрите статистику. На самом деле первое что в интернете увидел по похожим показаниям - фильтр и масло. фильтр с прокладками уже заказал, жду. Вот только не знаю, стоит ли менять масло полностью или обойтись частичной заменой?

а по поводу датчика положения дросселя. как его можно проверить?

Сканером хотя бы посмотреть.

Ремонт коробки однозначный,сканером вы работу гидравлики и механики не увидите,только разбор коробки и дефектовка. Так как мотор объёмом 3 литра эта коробка работает на пределе.Я лично ставлю на конченный гидротрансформатор. Но по фотографии как можно лечить,только лишь предположения.Итог к коробочникам.:thumbup:

Итак, что сказать? Пациент скорее мёртв, чем жив.
Из простого, что можно посоветовать (при отсутствии ошибок по электронной части):
1.Глянуть содержимое поддона. Особенно "ёжиков" (стружка на магнитах), алюминиевую эмульсию и дисперсию масла. Если всё-равно будет меняться маслоприёмник. Это самая малая кровь, которой можно обойтись.
2.Сталл-тест. Можно сделать относительный вывод.
3.Гидравлический тест. С подключением манометра. Это достаточно информативный тест в динамике. По крайней мере, можно сделать вывод о давлении.
4.Проверка датчика дроссельной заслонки. Важна плавность и непрерывность сигнала с датчика. Делается простым тестером. Но можно посмотреть и сканером.
5.Датчик температуры двигателя (не тот, что на стрелку). Проверяется тестером при помощи градусника. Важна плавность и непрерывность характеристики.
6.Датчик температуры масла. Тоже реально проверить при снятии поддона и его отсоединении.

В общем, без специализированной помощи не обойтись. Согласен с коллегой выше. Двигатель мощный, рвёт эти коробки. От этой спарки японцы быстро отказались.
Но если хотите попробовать свои силы, то высылаю вам в помощь руководство на русском. Читайте, смотрите. Там многое объясняется. Дилерский мануал на английском, думаю, смысла нет высылать. В начале адреса ссылки уберите подчёркивание "_".

_https://yadi.sk/i/-W-c9e6M7eMjfg

Спасибо за наводки. Кое-какой опыт с моторами и акпп тойотовскими есть, буду проверять пока сам.

Если можно, прошу также выложить дилерский мануал на английском.

Заранее спасибо.

Господи, опять он про TPS :))) и мануалы.....
Топикстартеру. Сливаете масло, снимаете заднюю крышку, обращаете пристальное внимание на пластиковые уплотнительные кольца валов. Если, что то не понятно в моих словах, набираете в поисковике " задняя крышка U140 "

Подскажите, крышка эта обратно ставится на герметик или через прокладку? Ее возможно снять не снимаю коробку с машины? Если проблема есть, кроме ремонта/замены сомой крышки что еще обычно меняют при этой проблеме?

я почитал про проблемы с этой крышкой. Нашел информацию, что ее можно ремонтировать.

Только замена родной крышки на крышку модифицированную,но если разбило крышку то и разбило посадочное место барабана тут к бабке не ходи и как следствие потеря давления масла,от потери давления масла через этот узел, начинают проскальзывать и гореть фрикционы пакета сцепления директ, понимаете какая цепочка выстраивается? Без вскрытия АКПП и дефектовки специалистом только пустое бла бла бла.

к сожалению, пока не могу просматривать ссылки и вложения(
через ЛС получится прислать?

_https://yadi.sk/i/XIqiYHwnFaQLbA

Да, чувак, с психикой, видимо, у тебя проблемы. Если ты так близко к сердцу принимаешь чужую помощь. Причём, адресованную не тебе. И проще человека на гугл послать, чем выслать мануал. Это такой класс людишек дешманских. Тявкать из-подворотни.

Не знаю, как на Альфарде, на РХ300 и РАВ4 можно снять крышку не снимая АКПП. Ставится без герметика, без прокладки.
По поводу же Не факт. Крышка алюминевая, посадочные направляющие тоже, барабан стальной. Поэтому зачастую его не меняют, только крышку. АКПП если на данный момент еще двигается, то и дальше жить будет.

я вас понял, спасибо. В ближайшие дни как найду возможность - буду разбирать, смотреть. Фото потом выложу.

Прошу проверить, верный номер нашел для тефлоновых колец?

35653-33010

Доброго дня!

Сегодня дошли руки до подъемника и авто, наконец-то.

Итак, что сделал.

1. Слил жижу, снял поддон. Ежики достаточно большие, мелкая металлическая пыль (забыл фото сделать). Наросты миллиметра 4 наверно.
2. Заменил фильтр. Но на старом фильтре следов забитости не увидел, во всяком случае через отверстия. Но на сетке присутствовали более крупные металлические частицы, чем на магнитах, не много.
3. Открыл заднюю крышку. Визуально проблем с тефлоновыми кольцами нет, но только визуально. Тут фото уже сделал, но фото зазора не четкое вышло. Померил посадочную канавку верхнюю и сами кольца.
4. Установил новые кольца, собрал все назад, масла залил 4л нового тойота.
5. Заменил развалившийся в хлам передний сайлентблок заднего редуктора. Дело в том, что при включении D или R ощущается пинок, иногда слабый, иногда более сильный. Мне говорили, что дело в сайлентблоке редуктора. Я и забыл упомянуть об этом тут в теме, а зря.

Итог работы:

Практически ничего в работе машины не изменилось.
Имеем:
1. Пинок при включении D или R никуда не ушел, но возможно стал немного слабее.
2. Коробка переключает на вторую после 5000 при плавном разгоне, и после 4000 при более резком разгоне, потом вторая передача и такой ощутимый мощный разгон далее идет, 3 литра все-таки. Но газ отпускаешь и сразу назад на первую и 5000 оборотов.

На самом деле два задних сайлентблока редуктора тоже надо менять, но заменив передний, все там стало более жестко сидеть, разница как небо и земля. Больше я не думаю, что пинок из-за них.

По электрике пока ничего не смотрел, за исключением проверки фишек. Завтра постараюсь сделать остальные тесты по списку.

Вопрос 1: имеет ли смысл далее ходить вокруг да около в поисках мелких неисправностей и если да, то на что еще обратить внимание? или сказу в ремонт коробку или искать контракт?

Вопрос 2: эти коробки стоят на многих моделях тойот, но могут немного отличаться, например дифом или задней крышкой. Стоит ли поискать коропку от другого авто, где коробка ходит не в таких жестких условиях, как на альфарде? И если да, то от какой модели? как вариант лексус RX300

Вопрос 3. Могут ли быть данные симптомы от мозга акпп? Люди пишут, что пропаивать приходится их часто.

Ремонтировать коробку самостоятельно не хочу, нет ни условий, ни желания. Склоняюсь к хорошему контракту.

Спасибо

Сталтест:
D - 2500
R - 2400

Датчик положения дроссельной заслонки:
Сопротивление полной обмотки 2,7 кОм
Сопротивление переменное от 0,4 кОм до 2,2 кОм, меняется достаточно плавно, но может прыгать туда-сюда в пределах 0,1 кОм при открывании заслонки, где-то до 1 кОм, далее скачков не заметил

Плохо. Износ дисков фрикционов вызывает выпадание стружки прямо на блок гидравлических клапанов. Клапана начинают клинить, дальнейший ремонт АКПП без замены этих клапанов бессмысленный.
ЭБУ требующие пропайки элементов относятся к фирме FujiTen, в основном эта фирма замечена на поставке эл.компонентов в Америку и собственно "косяки" её вылазят на таких " американцах " как RAV4 и RX300, 330. Непропай ЭБУ выглядит тоже иначе, удары при переключении со второй на третью, в действительности эти удары не что иное, как переключение вместо повышенной передачи на пониженную и обратно

еще вопросы,

1. не знаю, правда, на сколко это актуально прям сейчас для моей акпп...
Люди пишут что после ремонта акпп надо делать адаптацию коробки. Как это правильно это сделать?
Techstream есть. В каком пункте меню и что нужно сделать?
Потом вроде надо какое-то количество км проехать в спокойном режиме?

2. поможет ли в моем случае разбор и дефектовка только деталей акпп, которые расположены в задней части коробки, т.е. через заднюю крышку без снятия коробки?

выглядит это следующим образом. Течстримом - резет мемори. Пустая трасса, плавный разгон до 80 км.час...отпускаем газ и катимся до полной остановки не трогая педали и ручник. Полная остановка невозможна в принципе, но нужно добиться переключения на первую скорость.... и так два три раза.
нет, все, что смогли вы уже сделали.

Как вы думаете при моей ситуации:

1. Стоит ли отдавать в сервис на диагностику акпп? смогут ли сервисмены мне сказать что-то более детальное по железу? или в любом случае там же в сервисе это все закончится снятием и разборкой коробкой?

2. стоит ли искать контракт от какой-то другой машины, на которой коробка может быть не так сильно нагружена или не морочиться и брать такую же от альфарда?

я посмотрел, там по идее только колокол скидывать, диф менять и возможно заднюю крышку, и еще вроде вентиляционное отверстие надо проверять.

3. или все же с моими симптомами лучше в ремонт ее? хотелось бы хоть примерно понимать цену полного ремонта в отличие от контракта.

Заранее спасибо!

1.Как без разбора АКПП можно понять всю "целостность картины"?
2.Контрактная АКПП это лотерея.
3.Цена полного ремонта примерно 100-120т.р. Контрактная примерно 40-50т.р

Плюс запчасти, и того получается стоимость примерно чуть меньше новой коробки.Так как бублик при полном ремонте по любому нужен новый, а он ахуительно стоит:smile:

Сори что не написал,это я посчитал с основными дорогостоящими запчапстями без гидротрансформатора.

полный ремонт 100-120 это конечно реально здорово, но совсем не бюджетно выходит. И с запчастями я так понял не все гладко, так как оригинал часто оказывается китаем. Видел люди советуют 2 какие-то конторы из США с их ремкомплектами...

Это уже зависит от стоимости оригинала, а оригиналов как правило несколько выдаёт и они по разной цене.:smile:

----------

Остаётся только тогда лоторея, ну типа с помойки, а там уже надо договариваться если чё.:smile:

но возможны варианты. могут и дорого продать китай. есть способ как-то визуально отличить?

Есть конечно, когда будешь сравнивать с тем что стояло в нутри.:smile: Но при условии если не первый раз уже это делаешь. А иначе всё будет казаться одинаковым. Как продавцам в магазинах.:biggrin1::biggrin1::biggrin1:

richman
Я отправляю на ремонт с севера в Москву коробки и бублики сюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] не реклама,делают хорошо.

Итак, продолжение моей истории.

Отдал машину на переборку коробку в контору по совету Александра. После вскрытия коробки мне сказали, что в целом коробка в хорошем состоянии, но фрикционы уже уставшие. по железу вроде как почти все было хорошо. плюс заменить какой-то электронный регулятор давления.

Короче перебрали, собрали машину, стали кататься (все без меня). Говорят что переключений нет. При этом пинок при включении R пропал, но остался пинок при включение D. Решили еще раз разобрать гидроблок, возможно зависли клапаны, вот теперь жду. Также у них появились подозрения на блок управления (хотя ошибок как нет, так и не было). В связи с чем появились вопросы.

Если дойдет дело до блока управления двигателем/коробкой (я так понимаю, там два в одном), они предлагают ремонт (ценник 10-15р озвучили). Кто что скажет по этому поводу? Стоит ли ремонтировать или может купить контрактный? И если покупать контрактный, то надо покупать сразу с ключами и замками или все же свои ключи через techstream можно самому прописать в новый блок? Контрактный стоит 2-5 р вроде.

Состояние электроники проверяется легко. В мануале есть матрица состояния клапанов золотника. На компьютер (проводку)навешиваются мини-лампочки типа от приборной подсветки параллельно клапанам и проверяется корректность переключения клапанов. Если лампочки работают - управление идёт. Тогда здесь зависалово по механике клапанов. Если лампочки не переключаются - управления нет. Тогда проблема с управлением. Либо компьютер, либо входящие сигналы состояния системы. Тот же селектор может не высветить ошибку.
Кстати, у меня лично состояние коробки сомнений не вызывало изначально. Фишка про уставшие фрикционы - это просто оправдание разбора коробки. Наверняка они были ещё в хорошем состоянии. Порой в коробках 80-х - 90-х ещё на дисках сохраняются заводские маркировки. И если они стираются, то только в дрова, вместе с дисками.

легче мне не стало от ваших слов...

но вопрос сейчас в другом. если покупать контрактный блок управления, то надо покупать сразу с ключами и замками или все же свои ключи через techstream можно самому прописать в новый блок? и как это сделать?

Прописать можно через techstream. Обратитесь к уважаемому autokent.
Я думаю он вам поможет с пин-кодом.

итак
мастер из сервиса уверен на 100% что дело не в самой коробке, и теперь склоняется к проблеме в мозгах

имеем мозг 89661-58021. иммобилайзер встроен в него же
блок вчера снял, разобрал. видимых невооруженным глазом проблем не обнаружил, на вид плата как новая

1. люди пишут (особенно владельцы рав4) о проблемных эбу 2002-2005 годов выпусков. якобы из-за повышенного тепловыделения силовых транзисторов со временем происходит деградация пайки. даже есть фото с типичными местами, которые требуют элементарной пропайки (силовые транзисторы, резисторы, микросхемы упр. соленоидами). если верить отзывам, у многих владельцев указанных машин проблемы (глюки коробок) уходили уже после пропайки. но некоторые меняли еще и микросхему EEPROM. причем кто-то просто менял на новую чистую микросхему и машина заводилась. а у некоторых не заводилась и микросхему нужно было прошивать

решил пропаять свой блок. после пропайки люди советуют сделать memory reset и тогда пробовать кататься.

2. параллельно заказал такой же блок с такой же машины. но без ключей. рассчитываю на то, что через techstream удастся удалить старые ключи из иммо и прошить свои.

отсюда вытекают некоторые вопросы:

1. Кто что скажет на счет пропайки этих блоков, на чем заострить внимание? также что скажете на счет вероятной проблемы с EEPROM (я так понял это 8ми-ногая микросхемка), что посоветуете в этом случае?

2. Может есть у кого-то дамп для этого блока\машины? или как и где его найти?

3. Может ли понадобится выдергивать прошивку\дамп с моего блока для запуска другого заказанного блока? прошу просвятить в этих вопросах!

заранее спасибо!

Рекомендую выложить фото платы ЭБУ - это будет более наглядно.

ЭБУ 89661-58021 Toyota Alphard 2002-2005

может есть у кого принципиальная электрическая схема?