x16szr угол опережения
 

Astra g 2000 год x16 szr заводится как часики, но не едет,- тупая.
Угол опережения не реагирует ни на что - стоит ровно 7 градусов.
И на месте и в движении.
Ошибок нет, показания всех датчиков в норме, коррекция по детонации
1 цил -1, остальные -0. Не сталкивался ли кто нибудь с напастью?

проверь датчики осцилом, коленвала и распредвала

Вопрос снят. Проблема отображения угла опережения у ланча.
OP-COM решил этот вопрос.
А авто - незатянутый болт на коленовале...

..если можно поточнее про "болт на коленовале.." имеется ввиду болт крепления датчика коленвала? и ещё вопрос - чем тестили детонацию по цилиндрам? у меня опережение скачет на хх 6-14 думаю, что и обороты варьируют из-за этого. Не пойму с чем связано заменены все датчики кроме коленвала, не поменял потому что по осцилу сигнал с него вполне красивый. Какие есть мысли?

Да это старо как мир. У этих чмопелей вечно то шпонку разобьет на коленвале то еще какая беда приключится. Вот задающий диск и съезжает с катушек. От туда и опережение как из задницы.

да не там все намертво затягивается и затянуто болтом с о-огромным усилием (это к мыслям про разбитую шпонку)
другой момент что шкив мог как то размагнитился но покупать новый для эксперемента - шибко дорого (3,5т.р.)

Посты набрать пытаесесь что ли? Не вкурю. Никогда не видели чмопеля с разбитой шпонкой? Причем тут затянуто насмерть?
Кнопкой правка сообщения используйте, зачем два сообщения слать.

какие такие посты? чмопеля не видел. Затянуто при том, что разве затянутый шкив пусть и с отсутствующей или разбитой шпонкой может смещаться относительно коленвала?

Авто, собственно, давно уже бороздит просторы, я уже и забыл про тему...
Болт на колене открутился от руки, соответственно был разбит паз на шкиве, и как выяснилось чуть позже - шпонка и паз на шестерне. Т.е. сместился грм (да и хрен с ним) а главное метки на шкиве. По поводу плавания уоз - из практики - механика. Мозг пытается скомпенсировать углом нечто неподконтрольное ему. Просос воздуха, разница в компрессии и т.п.

Спасибо за ответ, только не очень понятно почему в вашем случае опережение не менялось. Я для исключения влияния отключал все датчики влияющие на него УОЗ (детонации и давления во впуске) и поодиночке и все разом. Только все равно опережение скачет 6-14. А ещё такое впечатление что работает нет-нет да с пропуском (провода, свечи новые). Кап ремонт головки, замена колец, ремня ГРМ. Компрессия везде ровная 15 (9,5). Новые ДК, ДПДЗ, РХХ. Едет машина вполне бодро, но плавание УОЗ и оборотов наблюдается с момента покупки (130тыс.км.) Не менялись только датчик коленвала, шкив,(но импульсы по осцилу от них ровные), ЭКУ, модуль зажигания. Обороты плавают 800-850 что вроде бы по книжке норма, но и иногда раскачиваются 650 -1000 и вплоть до остановки ДВС. Если при температуре ниже -5 пытаешься немного погреть, то через минуту - другую глохнет. После перезапуска поднимает обороты до 3000тыс. и минуту-полторы молотит видимо до прогрева. А если не греть и сразу начать движение, то все нормально. Полтергейст? За четыре года эксплуатации много раз встречал вопросы по данной проблеме и ни одного ответа (кроме советов) о положительном исходе ремонта. Может кто где видел решение проблемы? Спасибо.

sanekkilp, Вы бы хоть свое авто озвучили. Еще лучше отдельную тему создали. Со всеми подробностями.
По поводу шпонки, ее разбивает и при затянутом наглухо болте. Если вы смотрели как на чмопеле это устроено то не удивлялись бы этому. Ремень гены однако на том шкиву сидит.
По поводу Вашей болячки, только сегодня лечил такие плавания опережения. Правда не чмопель был, Нексия, не нью. С трамблером. Так что датчиков и шестерен на коленвале и распредвале нет.
Опять же свечи новые стояли. Причем свечи которые продает наша контора. Замена которых на нормальные сильно улучшила ситуацию. Промывка ДЗ и прочие танцы с бубном и шаманские пляски вокруг авто с камланием и распевом подходящих мантр еще больше помогли. И это при том что клиент просто оставил свой чудо шайтан машина в сервисе и спокойно пошел домой попивать чай. Так что танцы с бубном были не для клиента.
В обще жалобы были на то что авто каждые 2 минуты голхло, и у клиента было стойкое мнение что постоянно исчезает искра.
Так что, обратитесь в нормальный сервис, и не забивайте себе голову отключением датчиков влияющих на угол опережения зажигания.

В Алмате судя по всему с бубном машины ремонтируют.. Если вы не заметили, я повторю: Вопрос по двигателю X16SZR, а на каком авто он стоит это не важно, и я спрашивал сведения о реальном решении проблемы, а не глупые советы ламеров. Прошу вас более не вступать в дискус по моему вопросу.

Вах, какие мы обидчивые. В обще то, даже тема не Ваша. И не важно про какое тут авто речь. Видимо про Nissan Avenir W11.
За конкретными решениями обращайтесь к шаманам за полярный круг. Благо вам там не далеко.
С моей стороны, речь шла только о разбитой шпонке, и не более. Ни каких конкретных решений с моей , ламерской, стороны не было.
Хотя Ваше мнение учтено. Больше Вас не побеспокою. Нечего тут холивар разводить.

1234

Купил китайский op-com, протестировал двигатель . X20SE. Бензин АИ-92. Машина прогрета до 90-92 градусов. Катализатора нет. Ошибок нет. На ХХ машину подкалбашивает. С увеличением оборотов проходит.
ДМРВ на ХХ - 11-13 кг, с увеличением оборотов растет.
УОЗ на ХХ - (минус) 17 градусов.
УОЗ на прим 3000 об/мин - (плюс) 2-4 градусов.
ДД на ХХ - не активно.
ДД на прим 3000 об/мин - не активно.
Поиск курил. Похожие проблемы находил но ответов нет. Либо не нашел.
Насколько я понимаю зажигание слишком позднее. Если не ошибаюсь на ХХ должно быть в плюсе около 10 градусов. Что делать? Датчик детонации смотреть? Метки ГРМ ведь на УОЗ не влияют?
Работа лямбды это нормально или искать негерметичность выпускной системы?
И еще катушка зажигания по цилиндрам постоянно показывает - "загрузка" и изредка "искра" - что это? Пробой? Или пропуск зажигания в следствии слишком позднего УОЗ?

Мне кажеться вы не там копаете.я бы начал с клапана вентиляции бака

Такая же беда - Опель Омега Б, X20SE - УОЗ - на ХХ равен минус 18 градусов, на 3000 об/мин равен минус 10 градусов. Очень позднее зажигание. Чем это вызвано и что можно сделать?

А что там можно посмотреть - проверить?

частенько клапан заклинивает в открытом положении.ошибок по нему не будет так как обмотка целая но неустойчивый хх обеспечен.проверяем так-заводим машину снимаем трубку уходящую в бак. на хх клапан должен быть закрыт.открывается при перегазовке.

Спасибо за совет! На сколько я помню, на ХХ у меня в этой трубке разряжение. Клапан реанимации поддается? Или только замена?
А, наверно еще вариант заглушить его...

Ремонту не поддаеться.если глушить(что не есть правильно)то нужно просверлить в крышкшкие бака 1-3мм отверстие или снять резинку с крышки

Вчера проверил. Действительно на ХХ в шланге разряжение. Но вот что странно - когда шланг пальцем закрываю-открываю на работе двигателя это никак не отражается, а вот когда шланг соединяю как положено, в первую секунду мощный провал чуть не глохнет...

Точно не отвечу.возможно из за паров бензина

Обороты на хх постабильнее стали?

Система адсорбера собирает пары топлива (которые раньше просто улетали на улицу) и под нагрузкой осуществляет подачу их в двс путем продувки чем достигается некоторая топливная эффективность и машина не пахнет бензином. В общем даже если у вас клинит клапан продувки адсорбера (который к стати вполне ремонтопригоден) это не повод сверлить в крышке бака отверстие, тогда пары топлива уж точно не достигнут адсорбера а значит и двс. Кому интересен опыт ремонта данной системы могу поделится.

Конечно интересно! Он у меня походу в открытом состоянии заклинил.

Клапан вполне разборный. Проливаете его какой нибудь вдшкой, чтоб внутри малость все отошло, затем сзади наблюдаете выступ с крышкой под треугольную биту в общем находите такую биту, отвертку или аккуратно пассатижами отворачиваете его. Все делайте на столе, чтоб не потерять клапан и его пружину. После того, как они будут извлечены (постучать клапаном о стол) появится возможность прочистить каналы (ватной палочкой и к примеру вайтспиритом). После сборки попробуйте на работоспособность к примеру батарейкой 4,5 - 9 вольт, клапан должен отчетливо щелкать. Но работоспособности всей системы этого ещё мало. Скорее всего клапан забился углем из сгнившего адсорбера (внутри сгнивает сетка удерживающая уголь, восстановить не реально). Проверить легко - из снятых трубок и самого будет высыпаться уголь, соответственно придется почистить все трубки и заменить адсорбер. В моем случае (1,6 вектра Б) адсорбер насосался воды т.к. трубка для забора продувочного воздуха зачем то выведена в подкузовное пространство левого лонжерона который разумеется в определенное время года всегда в воде. Заменил на подходящий по размерам адсорбер от ниссана (с разборки за 200р), трубку забора разместил под подкрылком (отрезал ее прямо рядом с адсорбером) в общем там где нет воды ну и конечно срезом вниз). Еще не помешает проверить трубку от бака, мои были забиты все, - пришлось повозится. Зато после всех работ расход стал заметно меньше (раньше бака хватало 780 - 800 км после 1050км), двигатель стал более понятен при трогании и разгоне. Видимо все таки данная система играет не только роль удаления неприятного запаха, но прежде всего правильного смесеобразования. Удачи.

Ок. Спасибо буду пробовать на выходных!

Вчера добрался я до этого клапана. Действительно разборный. Хотя когда снял засомневался в этом.:smile:.. Разобрал, почистил, собрал. Снял адсорбер, разрезал, реанимировал, склеил. Трубки продул. Все собрал. Подключил оп-ком...:shock: все без изменений... УОЗ -16 градусов. Ну радует одно, и эта система теперь нормально работает.