Датчик кислорода на Гелике М104
 

Немного лирики. На гелике была замена двигателя 103 на 104. С донора было снято двигатель, ЭБУ с косой на двигатель и часть подпанельной проводки. При изучение проводки для внедрения в машину выяснилось что проводка идущая к кислороднику была отрезана, как выяснилось старые хозяева меняли выхлоп и вырезали все на... и жаловались после этого на большой расход. Решили восстановить проводку и внедрить кислородник в выхлоп. Взяли бошевский кислородник подключили к ЭБУ. Насклько я понимаю два провода на нем сигнальные, а два к нагревателю. К одному из проводов к нагревателю подключается + постоянный, а второй к блоку который управляет нагревом. Но это в теории, а на практике не работает, как видно на фото подогрев отключен. Напряжение на кислороднике в пределах 0,400-0,500, даже если отключить кислородник. Если подключить провод идущий от нагревателя к блоку к минусу, он начинает работать.
Суть проблемы. На холодную едет отлично, двигатель хорошо раскручивается, но как прогреется он еле едет. Причем после 4000 об в режиме газ в пол очень трудно дальше раскручивается как будто его тянут за хвост и расход в 30-40 литров.
Проблема в блоке или еще в чем то.

чессно говоря - я бы лаунчем не залазил в настройки
вольтаж на лямбде за 1 вольт - ни разу не видел
обогрев - так может двигатель был не холодный?
последнее фото не смог распознать Понял что какие то ошибки
Адаптация - не разрешена
А вообще, есть параметры адаптаций?
может быть лямбда не запускается что там слишком богатая смесь
Так же лямбда может не запускаться если датчик температуры двига показывает холодный двиг
Там для приборки, кондея и для моторника разные датчики

Ошибки 76, 086, 111. Такой показатель за 1 вольт было пару раз. Датчик температуры показывает реальные температуры. Сканер может дадут другой попробовать. Я даже не знаю куда копать и почему так происходит.

а кодировочки двига не можешь сказать?

А не подскажешь где глянуть можно. Извиняюсь если задаю элементарные вопросы, машина родственника, двигатель внедрял и скрещивал проводку я, диагност с которым пытались решить проблему заболел. Мы думаем что проблема в блоке, как бы эл часть в порядке. Родственник пытался обратится к тем кто специализируется на мерседесах отнекиваются от таких машин.

старухой знаю где
а вот лаунчем -ни разу его в руках не держал

Будем искать.
Я так понимаю проблема может быть в блоке.

ну как бы, то что в лаунче видно что не включен подогрев - так это не ошибка
Может быть блок считает что не надо включать, или к примеру считает что у него вообще лямбд нет

. Попробовали подключить обог кислородника напрямую и полностью отключить кислородник. Но симптом остался также на холодную едет, но после прогрева пропадает тяга и мотор после 4000 еле крутится. Вчера погоняли не много и вылезла еще ошибка 020 и 145. 020 ошибка По подсосу воздуха, круиз конроль в аварийном режиме и клапан хх. По подсосу воздуха проверили все на месте, единственное где может быть подсос это нижний сапун, с него шланг идет к коллектору и от него другим более тонким шлангом в за дросельное пространство , но один из штуцеров обломан и старыми хозяевами там был приделан переходник между двух шлангов в обход коллектора, в штуцере отверстие примерно 3мм. Когда вытаскиваешь щуп или открываешь заливную горловину мотор начинает потряхивать. Провода идущие к круизу с блока не подключали так как на машине он не работал,а с донора не все снимали. Есть на форуме расшифровки ошибок, как бы эти моторы ставились на многие мерседесы, если не затруднит ткунть меня туда поиском искал ничего не дало.

Вот еще фото.

hello air mass not ok , 600 rpm = 8,00 + and - 10,00 max

Я так понял это связано с подсосом воздуха

Владимир1163, эти фотки сделаны при работающем двигателе?
посмотри вольтажи HFM при стоячем двиге и при хх (двиг прогрет)

----------

В общем судя по всему двиг работал на хх

Обрати внимание на 2 параметра
Угол открытия ДЗ (он у тебя с минусом). А значит чтобы сдержать двиг на хх - ДЗ уже закрылась полностью. И этого подсоса хваатет для работы двига.

Втрой параметр - это напряжение на ДМРВ (0,76В) - должно на хх быть в пределах 0,8 - 1,1 В (так говорит старфиндер)
Так что gasracing, практически прав. ТОлько вот не на килограммы смотреть надо

Вчера нашли схему подключения кислородника и как оказаллось он управляется по +. Это диагност вспомнил что у них есть программка, а там есть схемы и где все расположено. Помог с ошибками. Как оказалось толи лаунч не которые ошибки расшифровывает по своему, 76 это по MB 80, а это ошибка по 2 датчику детонации, из-за которого он наверное и не едет. Будем разбираться теперь хоть стало понятно. Спасибо за помощь. И какой должен быть HFM на стоячем и хх.

После лаунча мерседес вообще может не завестись, при обычном стирании ошибок))))) а вы тут за расшифровку))))

И почему он должен не завестись.

По той же причине, по которой он ошибки расшифровывает коряво:cool:

Meren, слышал такую побасёнку не раз:biggrin1:
хотя сам ни когда не лезу с лаунчем, когда только купил попробовал разок для того чтобы убедится читает или нет

К сожалению больше нечем. Остальное не читает.

Лично с этим сталкивался, когда мне лобовое меняли и после дворник махал как сумасшедший, и пока я вышел перекурить установщики подцепились лаунчем, типа хотели датчик дождя программировать .....стерли ошибки, а авто не заводиться....причем с их слов у них так раз через раз бывает, типа не переживайте, у нас так бывает....
П.с а еще от лаунча не хило подушки стреляют при еразе еррор в срс:cool:
Да, и к примеру мой дешевый к+dcan в паре с дисом и ренгольдом видят и делают больше чем тот же лаунч.
Вобщем поосторожнее с этой Штуковиной:cool:

какие модели и какие блоки? за 10 лет пользования ланчем, ни разу не столкнулся с подобным. на ниссанах иммо терял при диагностике, но лечилось снятием клеммы. по мерсам раньше он не плохо работал, особенно те авто которые в ххт диагностируются.

Дак он сам от хохотушки не долеко ушел!Тачскрин только добавился!:biggrin::biggrin::biggrin:
Сам пользую,когда ошибки по скоренькому глянуть надо...А,дальнейшии рекомендации из опыта уже.Наизусть просто знаю уже почти всё важные параметры и прочее.:cool:

----------

Температура в ежах нравится пипец в нём!

Сегодня решил проверить проводку идущую к датчику детонации, клапану на впускном коллекторе(не знаю как правильно называется изменение длины впускного коллектора или еще как. ошибка 106) и как оказалось проводка идущая к датчику детонации осыпалась внутри. хотя с наружи выглядит нормально, центральная жила осыпалась. Клапан в коллекторе(22ом напрямую вкл щелкает) развалилась мембрана, проводка целая.

210 не завелся, не знаю куда лазили, ну им нужен был по идее сам, все ошибки потерли......со снятием клемм как раз и начали......

210 не заведется, если там кодировки принудительно снести в моторном, но это больше вопрос к индейцу за монитором. хотя замки там отъезжали и просто после снятия клеммы.

в первый слышу чтобы от лаунча подушки взрывались
но сам никогда не пользовал этот прибор
Знаю что в мерсах до 2000 г вроде помогает
А вот позже - им делать нечего

Да бред все это, особенно про srs.

Особенно расшифровка ошибок )))

Заменил провода идущие к датчикам детонации Подключили кислородник правильно. Машина поехала, но кислородник не вкл подогрев. Может старые хозяева прошивали блок.

1.датчик кислорода надо было график выложить, потому что фото 493мВ неинформативно
2. Не понял про лямбда контроль 99%. Обычно менее -25% или более +25% лямбда отваливается с образованием ошибки (богатая или бедная смесь)
3. Не понравился угол зажигания в 35 градусов
4. Не допущена адаптация (хотя возможно что из-за 76 гр, и этого мало)

вот у тебы выложены Дата стрим ( дейсвтительные данные)
а что там еще кроме дата стрим в меню?
неужели кодировку нельзя глянуть в лаунче?

Напряжение на кислороднике меняется 0,485- 0,495, ну может чуть побольше. Все что лаунч показывает все на фото. При прямом подключение лямда меняет данные от 0,1-0,9. Ошибок нет, даже если полностью отключить. Я склоняюсь к тому, что с блоком наверное что то делали и может не очень правильно.
Может кто знает в Самаре или где поблизости помог с этим разобраться.

это признак неработающей лямбды


похоже на правду - вот тока что такое прямое подключение?


а вот это неправильно

Лаунч позволяет кодирование блока посмотреть?
Если нет, ищи старуху

Напрямую к подогревателю подать + и -. Ищем.

Спасибо за помощь. Нашли человека который сможет глянуть что с блоком. Как решится отпишусь.

какой то ужас пишешь

Форумчане извеняйте что не писал долго, были личные проблемы. Проблема была в развалившейся проводке возле фишки идущей к датчику детонации. Вот оно вроде счастье, машина поехала, но счастье длилось не долго, оборвало шатун первого цилиндра. Масляный насос в хлам, нижняя юбка цилиндра обломилась, погнуло два клапана. Пришлось искать другой мотор. Мотор был найден и установлен. Через неделю эксплуатации выявился странная работа двигателя. На холодную едет нормально, но с прогревом начинает потраивать и изредка хлопки во впускной коллектор. Причем это проявляется с хх до 2000-2300 оборотов и только на ходу. Стоя на месте , газуешь все нормально. После 2000 все нормально. Подключили сканер, а там ворох ошибок, причем все ошибки замыкание или обрыв. Вскрыл якобы переплетенную косу, а там местами перемотанная изолентой. Косу переделали, но это не помогло. При этом вылазят ошибки по егр, клапану продувки, клапану во впускном коллекторе и муфте распредвала (020,092,090,086,106). Проверил косу провода идут куда надо. Клапана и муфта проверил по сопротивлению и напрямую подключаешь работает. Я читал на форумах, что бывает дохнут блоки управления. Единственное муфту подключил через амперметр и при 3000 оборотах (по книжке) должно быть 1,5а, а получается что при достижении 3000 об ток 1,5а и через пару секунд падает до 1а. Если напрямую подключаешь потребляет 1,5а. На хх если включить муфту двигатель глохнет в книжке сказано неисправность муфты, как я понимаю которая на распредвале.

На геликах распространенная болячка- коррозия рамки лобового.Если на машине-доноре было такое со стороны пассажира- то вода, проникающая через сквозняк в салон, попадает прям на блок эбу мотора. Видел машину, где моторник, преды были вынесены под крышу!:biggrin: (хозяин- любитель покатушек по говнам)))
Косу моторную надо менять(переделывать) всю!От и до, кусками- это бесполезно.
Самая распространенное место подсоса- трубки вентиляции от впускного к блоку- два резиновых шланга(под коллектором)- если дубовые- менять!

Косу полностью перемотали.

я в тему особо не полезу (где-то времени нет, где-то знаний), но когда лобовое меняется, то там надо мозгу "показать", что у него есть датчик дождя. Делается все без стара и просто. И потом все работает на ура! А темы в виде того, что лобовое поменял на оригинал, а датчик дождя не работает - проходили 100 раз. Ну, в некоторых версиях машин и дас есть адаптация датчика к новому стеклу...
На одной машинке долго пытались обучить датчик дождя с открытой водительской дверью...